vignette| Femmes portant des kosode lors de reconstitutions historiques au Jidai matsuri en 2011. alt=Two line drawings of a and a kimono. The has a long, wide collar, a wide, stout body, a roughly-triangular overlapping front panel and short, squat sleeves with a rounded edge. The kimono has wider, square-shaped sleeves, a thinner body, a shorter, thinner collar and a rectangular front panel intersected by the collar.|vignette|200x200px| Comparaison entre un (à gauche) et un kimono moderne (à droite). alt=An annotated line drawing of a .|droite|vignette| alt=A drawing of a woman sat on a tatami mat wearing a number of layered white and red .|vignette|277x277px| Oichi portant un avec un autre dépouillé des épaules.
Un était un type de vêtement japonais à manches courtes et le prédécesseur direct du kimono. Bien que ses composants soient très semblables à ceux du kimono, ses proportions différaient, ayant généralement un corps plus large, un col plus long et des manches plus étroites. Les manches du étaient généralement entièrement cousues au corps et présentaient souvent des bords extérieurs fortement arrondis.
Ce vêtement était porté au Japon comme tenue de tous les jours à partir de la période Kamakura (1185-1333) environ jusqu'aux dernières années de la période Edo (1603-1867), date à laquelle ses proportions ont divergé pour ressembler à celles du kimono actuel. C'est aussi à cette époque que le terme « kimono », signifiant « chose à porter sur les épaules », est utilisé pour la première fois pour désigner le vêtement anciennement connu sous le nom de ..
Histoire Originaire de la période Heian en tant que vêtement de dessous pour hommes et femmes, le était un vêtement blanc uni, généralement en soie, porté directement sur la peau. Les hommes et les femmes portaient des robes superposées, enveloppantes et à manches larges sur le dessus du . Le style de superposition porté par les femmes de la cour impériale japonaise, connu sous le nom de , littéralement « douze couches », comportait un plus grand nombre de robes que celui des hommes. Le pouvait être également porté comme vêtement de nuit aux côtés d'une paire de .
À la suite de décrets vestimentaires somptuaires conçus pour réduire le nombre de vêtements superposés portés à la cour, le devient progressivement un vêtement d'extérieur à partir de la période de Kamakura environ. Certains styles de port du comme la superposition de deux et le port de la robe supérieure dénudée des épaules sont devenus populaires, aux côtés d'un certain nombre de techniques de décoration textile nouvellement développées, telles que la teinture et la broderie.
Initialement non teint, le teint est développé à l'époque de Muromachi, culmine en popularité à l'époque Azuchi Momoyama mais disparaît à l'ère Keicho de l'époque Edo. Les méthodes utilisées pour la décoration comprenaient le , une méthode de teinture utilisée dans l'époque Muromachi ; une combinaison de (« feuille à presser ») et de broderie, appelée (« feuille à coudre ») dans le Momoyama et le (« textile chinois »), des tissus de soie qui imitaient la broderie. La méthode élaborée du a également été utilisée jusqu'à ce qu'elle soit restreinte par des lois somptuaires et le développement de la teinture yuzen. Voir Woman of the upper class in kosode (=short-sleeved kimono) of Keicho period dans la section "Edo" pour des images supplémentaires associées .
Les proportions du , un corps large et des manches relativement étroites, s'égalisent progressivement au fil du temps, avant d'en venir à ressembler à ceux d'un kimono moderne autour de la période Edo. Les manches de certains pour femmes se sont également allongées et ont commencé à se détacher du corps sous l'épaule, un style permettant à l'obi de s'élargir avec le temps.
Parties Les différentes parties d'un sont à peu près similaires à celles d'un kimono, les seules différences majeures étant les proportions de chaque aspect par rapport à celles d'un kimono moderne. La largeur du métier à tisser, et donc le (tissu) utilisé pour le était nettement plus grand que celui du , et les manches et l (col) étaient également coupés et ourlés à différentes largeurs..
Durant l'ère Keichō (1596-1615, juste avant la période Edo), la largeur du tanmono était d'environ 45 centimètres et les manches étaient faites d'une demi-largeur de . Ils étaient portés avec un obi (ceinture) étroit. Le (ouverture du poignet) était étroit, l' (largeur de l'ouverture du cou) était étroit, l (longueur du col) était long et le était court.
Sode (袖, lit. « manche ») : les manches d'un kosode étaient relativement courtes en longueur et en largeur, étant le plus souvent attachées au corps sur toute la longueur, avec un bord quelque peu arrondi sous l'ouverture du poignet de chaque manche. Migoro (身頃, lit. « corps ») : les pans du corps du kosode étaient beaucoup plus larges en proportion, créant une apparence distinctive d'épaule tombante. Eri (襟, lit. « col ») : le col kosode était beaucoup plus large que ce que l'on voit sur le kimono moderne et était également relativement plus long, formant un angle plus long et moins profond le long de lokumi. : les pans se chevauchent sur l'avant du vêtement et le referment. Lokumi, en raison de la longueur et du placement bas du col, avait une apparence beaucoup plus triangulaire que lokumi, quadrilatère irrégulier du kimono moderne ; cela a donné au kosode une apparence inclinée et taille basse.
Galerie
Notes et références
Annexes Bibliographie . . Kosode: 16th-19th Century Textiles from the Nomura Collection, New York, Kodansha International, 1985.
Liens externes Momoyama, Japanese Art in the Age of Grandeur, un catalogue d'exposition du Metropolitan Museum of Art (entièrement disponible en ligne au format PDF), qui contient des informations sur Kosode Musée national de Tokyo - un exemple de vêtements d'époque, y compris Kosode. Musée du costume du Conte du Genji - Comprend des vêtements d'époque, y compris des Kosode. Kosode simplifié Musée national de Kyoto
Catégorie:Vêtement japonais Catégorie:Trésor national au Japon