Adam Ondra, né le à Brno, est un grimpeur professionnel tchèque. Il commence l'escalade jeune et acquiert rapidement une réputation internationale notamment pour ses records et la difficulté de ses réalisations. Il est le plus jeune grimpeur à avoir réalisé une voie d'escalade avec une cotation de 8c+. Il a aussi le record de voies grimpées à vue dans la cotation 8c+. Il est l'auteur de nombreuses premières ascensions de voies parmi les plus difficiles du monde, en particulier avec ses quatre réalisations annoncées en 9b+, et celle de Silence, première voie au monde en 9c.
À l'âge de 20 ans, il a réalisé plus de voies dans le neuvième degré que Chris Sharma, Patxi Usobiaga ou encore Dani Andrada qui ont presque le double de son âge. Il a d'ailleurs été récompensé à quatre reprises lors des pour ses nombreuses réalisations et il a gagné la coupe du monde d'escalade de difficulté de 2009 et celle de bloc de 2010.
Biographie De 1999 à 2010
Adam Ondra commence l'escalade à l'âge de 6 ans avec ses parents. À 8 ans, il réalise déjà plusieurs ascensions à vueEn escalade, on parle d'ascension à vue quand une voie est réalisée par un grimpeur au premier essai. Et ceci sans qu'il connaisse la voie au préalable. cotées entre le 7a et le 7b+. À 9 ans, il réussit sa première voie cotée 8a : à Paklenica en Croatie. En 2004, il escalade plusieurs voies à vue dans le 8a et 8a+ alors qu'il n'est âgé que de 11 ans.. De par la difficulté de ses ascensions et en raison de son jeune âge, Adam Ondra est considéré comme un prodige de l'escalade..... À 12 ans, en 2005, il devient le plus jeune grimpeur à avoir réalisé une voie cotée 8c+, à Castillon en France. et réussit plusieurs ascensions cotées de 8b à 8c dont (8c)., une voie célèbre réalisée par Wolfgang Güllich dans le FrankenjuraEn 2011, (8c) est toujours considérée comme une des voies les plus dures du Frankenjura.. L'année suivante, il est le plus jeune grimpeur de sa génération. à atteindre le neuvième degré en escalade avec l'ascension de Martin Krpan (9a), réalisée à l'âge de 13 ans, à Osp en Slovénie..
Par la suite, Adam Ondra confirme son niveau en répétant d'autres voies cotées 9a, dont notamment ., . et Action Directe., la première voie d'escalade de cette difficulté historiquement ouverte. Début 2008, à 15 ans, il réalise son premier 9a+, La Rambla à Siurana en Catalogne. et moins d'une semaine après, il fait la répétition de aussi cotée 9a+... Durant la même année, il fait la première répétition de ., ouverte en 1996 par Alexander Huber. Il remonte sa cotation de 9a à 9a+, ce qui en fait la première voie de ce niveau, avant Biographie. En septembre, lors des à Arco, il reçoit le prix pour ses réalisations en falaise et en bloc de à , ainsi que pour son esprit et son éthique..
vignette|alt=Adam Ondra est sur le podium lors de la remise de médaille lors de la coupe du monde à Imst en Autriche|Adam Ondra lors de la Coupe du monde d'escalade à Imst en Autriche (2009). En 2009, lors d'un voyage à Rocklands en Afrique du Sud, il réalise l'ascension de (8B+/V14) et de (8B/V13), deux blocs ouverts par Daniel Woods. Il réalise une performance lors d'une des journées passées là-bas en réalisant l'ascension flashEn escalade, on parle d'ascension flash quand une voie est réalisée par un grimpeur au premier essai mais après avoir vu un autre grimpeur la faire ou avoir déjà touché les prises auparavant. de deux 8B/V13, un 8A+/V12 et deux 8A/V11 après avoir travaillé un 8B+/V14. Durant cette année, il participe à de nombreuses étapes de la coupe du monde d'escalade de bloc et de difficulté, finissant victorieux, en difficulté, à Barcelone, Imst, Puurs et Kranj, et remportant la coupe du monde de difficulté au classement général..
Le , il réalise la première répétition et confirmation d'une voie en 9b, le plus haut niveau en escalade à l'époque, ., ouverte par Chris Sharma à Siurana en 2008. Le de la même année, il reçoit pour la deuxième fois le prix pour ses premières ascensions dans le 9a+ et sa répétition d'un 9b... Durant la fin de l'année 2010, Ondra part sur l'île de Madagascar pour y réaliser des grandes voies. Une fois sur place, il se rend dans le massif de Karambony avec Pietro dal Pra afin de travailler l'ascension de , une voie de en 10 longueurs (7b+, 8a, 8b, 7c, 8a+, 8a+, 8b, 8b+, 8b+, 8b). Finalement, le , il réussit l'ascension de la voie en une seule journée, puis 5 jours plus tard, il réalise la première ascension de la variante de cette longue voie toujours en une seule journée. Dans cette variante, la nommée Gecko (8b+) est remplacée par une alternative un peu plus difficile : Caméléon (8c). Finalement, le , il réussit la première ascension de Mora Mora, une autre longue voie de en 13 longueurs (6a+, 6b, 7b, 7b+, 7b+, 7c+/8a, 8b+/8c, 6c+, 7a+, 7c+, 7b+, 4).
Durant ce séjour, il apprend grâce à Pietro Dal Pra, l'existence de l'association qui fait la promotion du don de moelle osseuse. Ondra se sentant concerné par le manque de donneurs dans le monde, il décide le jour de ses 18 ans de s'inscrire comme donneur de moelle..
2011 En février 2011, toujours à Siurana, il ouvre ., une courte voie de , composée de deux mouvements de bloc en 8B, qu'il cote 9b. Peu après en à peine trois semaines, il réalise six voies cotées 8c+ à vue.. et devient le deuxième grimpeur à atteindre ce niveau après Patxi Usobiaga.. Il fait la première ascension de Chaxi Raxi (9b) à Oliana., une voie de de long qui commence par un pas de bloc en 8B+ suivi d'un 9a+. En , il enchaîne la très controversée Chilam Balam à Villanueva del Rosario., annoncée 9b+ en 2003 par Bernabé Fernandez, après seulement quatre jours de travail et propose une cotation de 9b. Le même mois, il réussit la première ascension de (9b), une voie très déversante de , après quatorze essais..
En mai de la même année, lors d'un voyage au Royaume-Uni, il répète plusieurs voies cotées 9a et plus dans la région de Malham Cove dont (9a+), la voie la plus difficile au Royaume-Uni, ouverte en 2007 par Steve McClure. En juillet, après avoir laissé de côté la compétition pendant tout le début de la saison, il participe à la première étape de la coupe du monde en difficulté à Chamonix en France, et finit seulement après une chute en demi-finale.. Il part ensuite en direction d'Arco en Italie, pour participer aux championnats du monde d'escalade 2011 où il s'est inscrit dans les trois disciplines, difficulté, bloc, et vitesse. Durant son voyage en Italie, il fait un arrêt au Toit de Sarre en Vallée d'Aoste et réalise (8c+) à vue.. Lors des championnats du monde, il finit deuxième en bloc, en difficulté, et sa participation en vitesse lui permet de finir premier du classement combiné.. De plus, il gagne le Rock Master Gran Galà – Duel en battant Jakob Schubert et Thomas Tauporn... Le lors de la des , il reçoit pour la le prix ., et est nommé pour le prix « ».
En août, Adam Ondra décide de mettre temporairement de côté l'escalade sportive afin de se consacrer une demi-année au bloc. et retourne à Rocklands en Afrique du Sud pour y faire quelques réalisations difficiles. Il fait notamment la répétition de deux blocs ouverts par Fred Nicole, ouvert en 2002 et originellement coté 8B+, dont il confirme par la même occasion l'augmentation de la cotation proposée par Paul Robinson à 8C. et (8B+).. Durant ce voyage, il réalise aussi Amandla (8B+), Madiba (8B). et les ascensions flash de (8B), (8A+) ainsi que cinq autres blocs cotés 8A.. De retour en République tchèque, il retourne au secteur de Holštejn à Moravský kras. Il réalise dans la même journée la première ascension du bloc (8C) et de la voie (9a+).. Selon lui, c'est ..
Début , Adam fait un nouveau voyage à Magic Wood en Suisse pour continuer son semestre consacré au bloc. En deux jours et malgré une température particulièrement élevée pour la saison, il réalise l'ascension de huit blocs cotés 8A et plus. Il réussit notamment (8B+), (8B+) et (8C)., un bloc ouvert par Chris Sharma en 2004. Après ce voyage en Suisse, il retourne en République tchèque à Petrohrad, où il réalise dans la même journée les ascensions de (8B+) et surtout de Cháron (8C) qu'il réussit après seulement 30 minutes de travail plus 3 jours l'hiver précédent.. Le , il participe au La Spotiva Legends Only à Stockholm en compagnie de Dmitry Sharafutdinov, Daniel Woods, Paul Robinson et Anthony Gullsten. Lors de cette compétition les grimpeurs doivent réaliser l'ascension de cinq voies de bloc cotées entre 7C+ et 8B+ en un minimum d'essais, mais contrairement aux compétitions officielles, les grimpeurs peuvent voir leurs concurrents faire leurs tentatives et n'ont que trois minutes pour chaque voie. Ondra réussit l'ascension des cinq voies et finit premier de cette compétition, réussissant même à battre Dmitry Sharafutdinov, le champion du monde en titre d'escalade de bloc.. Trois jours plus tard, il participe à l'AVS Boulder Festival à Bressanone en Italie et fini premier devant Guillaume Glairon-Mondet et Kilian Fischhuber, le vainqueur de la coupe du monde d'escalade de bloc 2011..
Début novembre, Ondra retourne au Frankenjura près de Bayern et réalise l'ascension de ., la voie considérée comme la plus dure du Frankenjura.. Originellement cotée 9a+ par Marcus Bock qui a fait sa première ascension, Ondra pense que cette voie est un 9a difficile. Quelques jours plus tard, alors qu'il passe quelques jours chez lui en République tchèque, il réalise la première ascension de Terranova, un bloc situé dans la région de Holštejn. Adam évalue sa cotation à 8C+ en précisant qu'.. Le , après 11 jours de travail, il réussit la seconde ascension de Gioia., un bloc ouvert par Christian Core à Varazze en Italie en 2008. Lors de son ouverture, Christian pensait que la cotation de ce bloc était peut-être de 8C+, mais par sécurité il préfère le coter à 8C. À la suite de son ascension, Adam Ondra confirme la première idée de Christian Core et évalue le bloc à 8C+, le comparant à Terranova en termes de difficulté. Il ajoute même que ..
À peine un jour après son ascension de et malgré une météo pluvieuse, Adam se rend pour la première fois de sa vie dans la forêt de Fontainebleau afin de réaliser quelques blocs réputés de ce site d'escalade. En cinq jours, il réussit dix blocs cotés entre le 8A et le 8B+, ce qui est particulièrement remarquable compte tenu du type d'escalade pratiqué à Fontainebleau qui demande à la plupart des grimpeurs quelques jours d'adaptation... Parmi ces blocs, il a notamment fait l'ascension de Kheops assis (8B+). et surtout de Gecko assis en flash qu'il évalue à 8B au lieu de 8B+ originellement.. Cette ascension flash est considérée comme la plus difficile qui ait été réalisée à Fontainebleau., de plus la décote à 8B ne faisant pas consensus elle peut être considérée comme le premier 8B+ flash au monde... Lors du dernier jour de son voyage, il est rejoint par Pierre Délas pour une interview, qui se limitera finalement à un enchainement de blocs à un rythme effréné. Délas dit même être marqué par , par ainsi que par ..
2012