350px|サムネイル|丹後の藤織り
藤織り（ふじおり）は、山に自生する藤蔓の皮を剥いで糸とし、それを織りあげる紡織技術。またはその製品である藤布（ふじふ）のことをいう。
古代から庶民の衣料として、北海道と沖縄を除くほぼ全国の山村で織られた自然布（古代布）であるが、麻や木綿の普及にともなって姿を消した文化庁『日本民俗地図Ⅷ（衣生活）解説書』国土地理協会、1982年。これらの栽培に適さなかった山間部や、繊維が強く塩や水にも耐えたことから需要の高かった沿岸部等では明治・大正期に入ってからも藤織りが行われていたが、生活様式の変化とともに減少し、昭和に入って途絶えたものと考えられていた町田市立博物館第39集『もめん以前のこと展 藤布・葛布・科布』町田市教育委員会、1983年、1頁。
1962年（昭和37年）、京都府宮津市下世屋地区で藤織りが行われていることが明らかとなったことから、全国的に古代布の調査が進み、現在は各地の保存会や伝承会によって技術の継承が図られている丹後藤織り保存会事務局『丹後の藤織り』 京都府立丹後郷土資料館内丹後藤織り保存会、2001年、9頁日本民具学会『日本民具辞典』ぎょうせい、1997年、490-491頁。。2019年現在、産業として存続している各地の藤織りは、すべて世屋の藤織りがルーツとなっている。
特徴
藤織りの布は、木の繊維の硬質なさわり心地を残し、麻とよく似ているが麻よりも柔らかい中江克巳『染織事典』泰流社、1987年、356-357頁。。繊維は麻よりも太めで、それを手で裂いて糸に撚るため細い糸を紡ぐことは難しい。繊維が太いのは、繊維が網目状に交差しているためで、細い糸を紡ぐことができる綿糸の工業糸に比べて布に織ったときに透き間が多くなる知野光伸『近世庶民の衣服事情』教育出版センター、2008年、151頁。。そのため保温性に欠けるが、通気性は良く、夏の衣料に適している川北亮司『里山で木を織る』汐文社、2016年、62頁。。
糸が太く織りあげた布の密度が低いということは、摩耗に強いということでもある知野光伸『近世庶民の衣服事情』教育出版センター、2008年、152頁。。藤糸には水に濡れるとさらに強くなる性質があり、経年劣化することもほとんどないため、年間を通して着用しても10年は着られるほど丈夫であった文化庁文化財保護部『日本民俗資料事典』第一法規株式会社、1969年、150頁。板倉寿郎、野村喜八、元井能、古川清兵衛、吉田光邦『原色染織大辞典』淡交社、1977年、952頁。。「棘が刺さっても棘のほうが折れた」と言われ、山仕事や炭焼きなどで着用された仕事着のほか、普段着にも広く用いられた瀬川清子『女のはたらき：衣生活の歴史』未来社、1962年、131～132頁。。木綿の衣服が普及した近代では、木綿地の衣料の前面に藤布を縫い付けて用いるなど、防護布としての役割を期待された使用例も残されている『島田風土記 ふるさと大長・伊久身』島田市編さん委員会、島田市教育委員会、2003年、152頁。。フジの繊維が長く強いことは古代から知られており、物を縛る紐や荷物を曳く綱などにも利用された有岡利幸『花と樹木と日本人』八坂書房、2016年、260-278頁。。
藤布は、古代布では大麻布（アサ布）、苧麻布（カラムシ布）に次いで広範囲で用いられ、多くは染色することなく生成りのまま用いられた町田市立博物館第39集『もめん以前のこと展 藤布・葛布・科布』町田市教育委員会、1983年、25頁。衣類の他にも、醤油の搾り布、蒸し器の敷布、豆腐の漉し布、米などの穀物袋、畳の縁（へり）、漁網など、暮らしの様々な場面で用いられている。
歴史 植物の繊維を編んで活用する生活様式は、縄文時代に誕生し縄文遺跡から出土している土偶の文様や土器に付着した植物の繊維痕などから、明らかとなっている。、織物すなわち機織りの技術は、弥生時代に稲作とともに朝鮮半島等を経由して伝わり、全国に伝播したと考えられている弥生時代の遺跡からは全国的に機織りに用いられる道具類や植物繊維が出土している。山口竜也『ポプラディア情報館 衣食住の歴史』ポプラ社、2006年、52頁。京都国立博物館『日本の染織ー技と美』京都書院、1987年、226頁。藤沢衛彦『図説日本民俗学全集8 風俗・生活編』あかね書房、1961年、115頁。。3世紀前半の日本を紹介した『魏志倭人伝』によれば、当時の日本人は貫頭衣と呼ばれる袋に首と手足を出す穴だけを開けた衣服を身に着けていたとされ、3世紀には布が織られていたことがうかがわれる長澤武『ものと人間の文化史101 植物民俗』法政大学出版局、2001年、95頁。。
古代の日本では衣料とされた布には、野生の植物から、とくに繊維を細長く績（う）むことができるものが用いられた。衣料とされたおもな繊維素材の発生時期は、大麻が縄文時代草創期、アカソが縄文時代前期、苧麻が縄文時代後期、藤と絹は弥生時代前期、楮あるいは穀が弥生時代後期、葛が古墳時代前期と思われる「名古屋経済大学・市頓学園短期大学自然科学研究会会誌」第36巻第1・2号「木綿以前の衣料（9）藤布について」千田百合子、2002年、8頁。。遺跡からはこれらの繊維も見つかっており、弥生時代前期の遺跡である福岡県小郡市横隈北田遺跡から出土した壷の内側に付着していた布は、藤布の可能性が高い古代繊維の研究者・布目順朗によれば、藤布でない場合は、楮布か科布である。（名古屋経済大学・市頓学園短期大学自然科学研究会会誌」第36巻第1・2号「木綿以前の衣料（9）藤布について」千田百合子、2002年）。
江戸時代中期に木綿が伝播するまで、庶民の衣料の中心はアサ（麻）で、麻以前にはフジ（藤）やクズ（葛）など山野に自生する草木から採集できる植物繊維が利用された瀬川清子『日本人の衣食住 日本の民俗2』河出書房、1964年、105頁。。なお、庶民といっても都会に住んでいる者と農村部に住んでいる者の衣料はかなり違い、とくに農村部においては麻布や木綿、絹のように材料から生産して作る織物は、売って別の品に替えるか献上品として用いられ、自分たちの消費する衣料や生活用品には、自然からふんだんに得られるこれらの植物を用いた自給自足の生活が近代まで営まれた『大阪松蔭女子大学論集』第16号、1979年3月。高槻千恵子、熊木暁子、「藤布について-現地調査と染色実験」206頁。柳田國男『木綿以前の事』岩波書店、1979年、25頁。。藤織りの原料であるフジは、高い木に巻き付く蔓を引きずり下ろし、あるいは木に登って採集せねばならず、古代布のなかでもとりわけ手間と労力を要するため、やがて農村部でも麻にとって替わられる10世紀頃から麻に移行していったと考えられている。樹木図鑑（フジ）が、耕地面積の少ない山間部や沿岸部の一部では近年まで残った『別冊太陽「日本の自然布」自然布を探ねて(2)藤布』 平凡社、2004年、18頁。
『古事記』の「応仁記」では、春山之霞壮夫（ハルヤマノカスミオトコ）の母が、藤蔓から衣・袴・襪・沓を一夜で製織して与えた記述があり、藤が古くから衣類の材料として認識されていたことを知ることができる『新編日本古典文学全集1 古事記』小学館、1997年、279頁。。 『万葉集』では、大網公人主が宴で吟じた「須磨の海人の塩焼ぎぬの藤衣 間遠にしあれば いまだ着なれず」（作者不詳、巻3-413）『新編日本古典文学全集6 萬葉集(1)』 小学館、1994年、233頁。、あるいは「大君の 塩焼く海人の 藤衣 なれはすれども いやめづらしも」（作者不詳、巻12-2971）『新編日本古典文学全集8 萬葉集(3)』小学館、1995年、322頁。などと詠まれたように、仕事着として重宝されていたことがうかがわれる荒垣秀雄、飯田龍太、池坊専永、西山松之助『四季花ごよみ「春」』講談社、1988年、186頁。松田修『植物世相史』社会思想社、1971年、65頁。。 江戸時代中頃の1732年（享保17年）に刊行された『和漢三才図絵』（巻第27）には、奥州（福島県）の相馬地方で藤織りが行われ、袴などにして着用されていたことが記されている京都府丹後郷土資料館『丹後の紡織II』京都府教育委員会、1986年、62頁。。 同じく江戸時代中頃に伊勢貞丈が著した「安斎随筆」では、紫藤「紫藤」という漢字表記は本来は中国原産のシナフジのことをさすが、この場合は単純に「紫の花が咲くフジ」をさすものと推測される。から作る衣類について樵などが着用すると紹介しており、近世にも仕事着として着用されていたことがうかがえる日本大辞典刊行会『日本国語大辞典 第17巻』小学館、1975年。。
鎌倉時代の文献『遠州国調誌』には、「女はふじと申を取、こぎ又は太布の織、浜方商人に売申し」と記されており、この時代には藤織りは自家消費だけでなく、商品として販売されていた地方があることを知ることができる「静岡県の衣服に関する江戸時代の文献的考察-藤布について-」、『日本大学文理学部（三島）研究年報』第28巻、1980年、 321-332頁。。
一方で、藤織りはじょうぶではあるが粗末なもので、貧しい者の衣類とされていた。『万葉集』巻17の3967の歌の詞書に「…俗語伝、以藤続錦…」と、大伴池主が自分の歌文を藤布に、目上の大伴家持の歌文を錦に喩えた一文からも、身分の低い者の着る粗末な衣服として藤布が認識されていたことがわかる後藤為義『西日本 織物の民俗誌』葦書房、1987年、36頁。。そのため平安時代には喪服として藤布の衣服を着用し、これを「藤衣（フジゴロモ）」と称したため、いつしか麻など別の素材で織られた喪服もフジゴロモと称されるようになった『越後野誌』には「皇朝古代ノ喪服也藤布ハコハクシテ貴者難服葛布ヲ用ユ是即藤布也」と、素材の変化の経緯が綴られている。（風俗13-14 「越後の民俗服飾 藤布衣について」山崎光子、日本風俗史学会、1976、73頁。）「平安時代の葬送装束 : 素服を中心に」、『日本家政学会誌』第51巻第4号。日本風俗史学会『日本風俗史事典』弘文堂、1979年、643頁。あるいは、たんに鈍色に染めたものを藤衣と称したという説もある。（中江克巳『染織事典』泰流社、1987年、356-357頁。）。『越後野志』には、「古へ麻布ヲ薄墨染ニシテ喪服トセシヲモ藤衣ト云」と記されている山崎光子『風俗13-14「越後の民俗服飾 藤布衣について」』日本風俗史学会、1976年、73頁。。
平安時代の文学には、このような喪服としての藤衣が度々登場する。 『古今和歌集』巻第十六に収められた喪中の歌「藤衣はつるる糸はわび人の涙の玉の緒とぞなりける」（哀傷歌841、作者・壬生忠岑）『新編日本古典文学全集11 古今和歌集』小学館、1994年、318頁。 『源氏物語』「夕霧」に収められた「藤衣露けき秋の山人は鹿のなく音に音をぞそへつる」『新編日本古典文学全集23 源氏物語(4)』小学館、1996年。 植物学者・牧野富太郎は、「藤」という漢字はたんに植物の蔓を意味するものであり、種としてのフジを限定するものではないと述べている。また、越後では葛布で作られた蹴鞠袴などを藤布と称したが、その理由について『北越雑記』は、「古俗かつらをすべてふじといふゆゑに葛もふぢといへり、河内の藤井寺を古来葛井寺と書けり」と解説している。葛をフヂと読むことは1888年（明治21年）刊行の『工藝志料』にも振り仮名で記されており、新潟県上海府でも近代まで葛をクズフジと称していた。
明治時代中頃から海外から安い綿糸が輸入され始め、また、木綿などの綿製品は機械化による大量生産が可能になったことで、農村部でも安価でこれら既成の衣料を入手できるようになると、藤織りは衣料としてはほとんど使用されなくなるが、魚捕り網や穀物の袋などとして、一部の地方においては大正・昭和初期まで使用されている「「世屋」地域と「藤布」生産」、『佛大社会学』第11号、1986年、 55-58頁。瀬川清子『きもの』六人社、1948年、13-15頁。。
thumb|京丹後市丹後町袖志（経ヶ岬） 1962年（昭和37年）5月、京都府与謝郡加悦町（現・与謝野町）の丹後ちりめん職人・土田俊治らが、宮津市下世屋で藤織りを受け継いでいた梅本スガ（明治26年生）を訪ねたことが新聞に報じられ、藤織りが一般に注目されるきっかけとなる野村隆夫『丹後＝ちりめん誌』日本放送出版協会、1978年、161-162頁。。偶然にも同年8月、「漁村と海女の生活」をテーマに民俗資料調査を行っていた京都府教育委員会の法山竜正主事らのグループが、京都府竹野郡丹後町袖志（現・京丹後市袖志）の村で、袖志の海女たちが海藻を入れるのに使用していた粗目の袋が藤布でできていることを発見、海女の話から世屋で藤織りが存続していることを突き止め、これを「古代生活の貴重な資料」として古代の繊維研究の権威として知られた布目順郎京都工芸繊維大学教授（当時）の下記コメントとともに新聞各紙が報じ、全国的に注目を集めたしかし、この27～28年後には海女はほとんどいなくなり、古い藤織りの漁具は廃棄されて化学繊維のものに変わっていた。（竹内淳子「藤布を織る里」、『別冊太陽 日本の布原始布探訪』平凡社、1989年、16頁。）。
この新聞報道の結果、全国各地で伝承されてきた麻布・科布・楮布・芭蕉布など様々な古代布も注目されるようになり、各地で調査や保存・伝承活動が発足するきっかけとなった。 ちょうどこの頃に岡村吉右衛門が行っていた調査によれば、藤布の利用は、京都府の他に、秋田、東京、神奈川、山梨、静岡、愛知、福井、新潟、石川、奈良、和歌山、兵庫、島根、高知の各都府県に散見している。 1967年（昭和42年）に文化庁が作成した無形の民俗文化財記録によれば、藤織りの痕跡は、青森、岩手、福島、長野、鳥取、岡山、山口、徳島、佐賀でも確認された。
なお、昭和に入り、山間部等に残されていた藤織りが急速に衰退した直接的な原因は、まさにこの頃からの石油ストーブの普及にあると考えられている。囲炉裏がなくなり、暖房用また食生活の熱源が一変したことで、藤布の衣料を着用しての主要な仕事である薪割りや炭焼きの必要性が失われ、藤織りの需要は減少していった山崎光子『風俗13-14「越後の民俗服飾 藤布衣について」』日本風俗史学会、1976年、76-78頁。。
材料
山に自生する藤蔓を主な材料とする。
藤は日本固有種で、本州・四国・九州に分布するフジ（ノダフジ）と、本州の近畿地方以西・四国・九州に分布するヤマフジ（ノフジ）の2種類があり、地域により採取できたものを用いたがフジは対馬には見当たらず、北限は壱岐と考えられている。（後藤為義『西日本 織物の民俗誌』葦書房、1987年、36頁）、一般的には上から見て蔓が右巻きに木に巻き付いていくノダフジが良いとされた知野光伸『近世庶民の衣服事情』教育出版センター、2008年、152頁。（時計回り）。なお、ノダフジの変種にシロバナフジ、アカバナフジ、ヤエフジ（八重咲のフジ）があるが、花色に言及している文献ではすべて「藤織りには紫の花の咲くフジがよい」と記録している福井貞子『ものと人間の文化史123 染織』法政大学出版局、2004年、7頁。。
採取の適期は、フジが水分を多く含んでいる春から夏である。水分を含んでいるフジはその場で皮を剥ぐことができ、効率が良かった。秋のフジは乾燥して硬くなっており、水に浸けて柔らかくしてからでなければ皮を剥ぐことができず、余計に手間がかかった。被服材料として最適なのは成長期の7～8月とされている。最も良い繊維が採れる藤蔓は、樹齢5～10年、木に巻き付かずに地面から真っ直ぐに伸びたもので、捻じれて成長した藤蔓は、繊維も全体的に捻じれており長い繊維が採れないため不向きである。直径は親指大の2～3センチメートルの藤蔓が最適で、太く育ちすぎて表面が網状になったものは繊維層が粗く硬くなっているので、糸質が劣った有岡利幸『花と樹木と日本人』八坂書房、2016年、273頁。見た目で判断できるところでは、表皮が赤みを帯び地域により、「アカフジ」「アカカワ」等と称する。、表皮の横方向に象の鼻にあるシワのような筋が入っているものがよい蔓であるという丹後藤織り保存会事務局『丹後の藤織り』 京都府立丹後郷土資料館内丹後藤織り保存会、2001年、22頁。伊勢民俗学会『鈴鹿山麓の民俗』光書房、1983年10月、409頁「九章コンナシ＝藤布のこと-甲賀郡土山町-」岡田昭子著。。葛布を織るときの材料は地面を這う匍匐枝でなければいけないが、藤布では匍匐枝よりも空中の蔓がよいとされた。
繊維素材としては、藤蔓の中皮のみを用いるのが一般的で、刈り取った藤蔓全体の約1割と、わずかであった。根元に近い部分が皮が厚いので繊維が多く採れるが、根本から刈る場合は新芽が伸びて数年後にまた採取できるように、地面から20～30センチメートルは残して刈らねばならない。また、花を多く付ける蔓は、養分を花に取られるため根元でも皮が薄くて藤織りには適しておらず、マフジ（花の咲かないフジ）を用いると伝わる地方も多い。このような花をつけない藤織りに適した蔓は、あまり枝分かれせずにまっすぐに伸びるもので、これを男蔓とも呼んだ長澤武『ものと人間の文化史101 植物民俗』法政大学出版局、2001年、95頁、111頁。。いっぽう、よく枝分かれして傘上に広がり花をつけるものは女蔓と呼び、種を絶やさないために残した。
なお、近代までの記録において葛布がしばしば藤布と称されているように、「ふじ」というのは元々クズ類の総称で、必ずしもフジ属のみをさすものではない。そのため、本記事の事例のうち、「6.3このほかの記録」については、フジではなくクズ等他のつる性植物が使われたものが混在している可能性も含まれる『無形の民俗文化財記録第26集 紡織習俗II 島根県・鹿児島県』文化庁文化財保護部、1981年。「出雲の藤布紡織習俗」の項、3頁。。
製法 製糸 材料であるフジ蔓の採集の最適期は、フジの成長期である7～8月とされるが、春3～4月に採集する地域が多い。この時期はまだ樹木が芽吹いておらず、藪の中でも見つけやすく、花の咲く前の方が皮が剥がしやすいためと考えられている。繊維の採取には灰汁を用いることは各地共通しており、繊維を柔らかくするにあたって米ぬかを用いることも多くの地域で共通している。 製織 平織 ……反物にされる、いわゆる藤布は、多くが平織である。代表的な産地に、京都府宮津市の上世屋地区（丹後の藤織り）がある。 もじ織 ……明治時代中頃まで、漁網としてさかんに製織された。代表的な産地に、鳥取県及び島根県（出雲の藤布習俗）がある。なお、佐賀県では秋月藩の士族授産で盛んに製織された。
+藤織りの工程（一部地域の例）『名古屋女子大学紀要』第22号、「被覆構成における素材に関する研究I-藤布について-」1976年、99-106頁。柚木沙弥郎監修、田中清香・土肥悦子著『図解染織技術事典』理工学社、1990年、1-14頁。長澤武『ものと人間の文化史101 植物民俗』法政大学出版局、2001年、112頁。手順丹後の藤織り（現代）出雲の藤布習俗山形県関川福島県相馬地方東京都奥多摩地方神奈川県藤野町愛知県津具村滋賀県湖西地方長野県清内路村長野県安曇村・開田村長野県南信濃村・上村1.採集3～4月と秋採集3～4月採集3～4月採集採集採集4～5月採集採集4月中旬採集4～5月採集採集4月2.皮剥ぎ皮剥ぎ皮剥ぎ皮剥ぎ皮剥ぎ皮剥ぎ皮剥ぎ水浸後、皮剥ぎ皮剥ぎ皮剥ぎ皮剥ぎ3.乾燥乾燥乾燥－乾燥（数日陰干し）－乾燥乾燥－－－4.水浸水浸水浸水浸（4～5日）水浸（一晩）水浸（1～2カ月）－－－－－5.木灰と石灰を入れ4時間煮沸（pH14度）木灰を入れて煮沸木灰を入れて煮沸木灰を入れて煮沸木灰を入れて煮沸木灰を入れて煮沸木灰を入れて煮沸木灰を入れる灰を入れて煮沸木灰で煮る木灰で半日煮る6.水洗後、川で扱ぐ。水洗水洗水洗水洗水洗水洗水洗水洗水洗水洗使用道具コウバシ（シノベタケ製）－－－－－コキバシ（煤竹製）コキバシ－おかき板、包丁竹べら7.米糠を入れた約50℃の湯につける。米のとぎ汁で揉みほぐす。米糠を入れて煮沸米糠を入れて煮沸米糠を入れた湯に浸し、はたく。－米糠と水をかけて揉む。米のとぎ汁に1日浸ける。－－－8.乾燥乾燥乾燥乾燥－－乾燥乾燥日蔭で乾燥－－9.藤積み藤積み藤積み藤積み藤積み藤積み藤積み藤積み灰を手に付けながら撚り、玉結びで繋ぐ。－藤積み10.糸車で撚る撚る撚る撚る紡錘駒と千代木で撚る撚る撚る撚る糸車で撚る－糸車で撚る11－－－－－－－－染色－－12.整経整経整経整経整経整経整経整経整経経糸は麻を使用整経13.そば粉とくず米を混ぜた糊をつけながら、織る。織る織る織る織る織る織る織る織る織る織る14.－染色（衣類のみ）－－－－－－－－－ （－は他と比較しての工程の省略、または記録の欠如である。以下の写真記録は、「丹後の藤織り」の作業工程である。）
継承された「丹後の藤織り」 300px|thumb|上世屋の全景 一度も途絶えることなく人から人へと伝えられた藤織りは、京都府北部・丹後半島の山間部である宮津市上世屋地区の藤織りのみとされる。標高350メートルを超える山間部の上世屋では綿はまったく収穫できず、古来からの藤布生産が続けられた栽培を試みたが、山間部で日照時間が短く、秋の訪れも早いため、綿が結実しなかった。木綿が村に入ってきたのは大正時代以降、藤布の出荷で宮津町へ下りた際に、古着屋で購入したのがはじまりという。。宮津市の上世屋（かみせや）、下世屋（しもせや）、駒倉駒倉（こまくら）集落は上世屋集落と並ぶ藤織りの一大産地であったが、昭和47年に無人化し、廃村となった。、京丹後市弥栄町の味土野味土野（みどの）は、1582年（天正10年）の夏から約2年間、宮津城主・細川忠興が妻の玉（細川ガラシャ）を幽閉（隠蔽）した地として知られる。豪雪地帯であり、昭和30年代のピーク時には約160人が居住していたが、2007年時点での住民は3戸5人まで減少した。では、藤布をヌノ（布）の訛りで「ノノ（布）」と称し、麻布を「オオノ」、木綿の「モメン」と称して明確に区別した。布といえば藤布をさすものであり、保温性の低いこの衣服を冬は重ね着したことから、冬の寒さの度合いを「今年は何枚の寒さ」と表現する風習があった川北亮司『里山で木を織る』汐文社、2016年、81頁。。
これらの地域では近年まで藤織りが行われており、上世屋では「ノノが織れんと嫁にもいかれんじゃった」と言われたほど、女性は必ず習得すべき技術とされ『特別展 農村漁村の女たち』 京都府立丹後郷土資料館、1986年、15-16頁。、貴重な現金収入の手段でもあった。1965年（昭和40年）頃、下世屋では1人だけが藤織りを行い年2～3反を生産していただけであったのに対し1962年（昭和37年）、古代布ブームのきっかけとなった梅本スガ（明治26年生ー昭和57年死去）をさすものと思われる。、上世屋にはまだ十数人の織り手がいて、10～20反を織りあげていた人もいた大西マサエ、馬杉一重「藤布について」、『同志社女子大学学術研究年報』第15-16号、1965年、219-224頁。。
しかし、1986年（昭和61年）に佛教大学の高見義和が著した論文によれば、当時藤織りを生活の糧として行っていたのは老婆ただ1人「丹後の藤織り」の項で後述する光野タメをさす。1994年（平成6年）に高齢のために山を下りるまで、生活と伝承活動のために藤織りを続けた（国立歴史民俗博物館『よそおいの民俗誌』慶友社、2000、193頁。）で、京都の問屋に出荷する茶室の座布団用に織られていた。この調査は論文発表よりも数年遡るとみられ、土田耕三が執筆した「月刊染織α」のレポートによれば、「以前は座布団用に（幅1尺2寸で）織られていたが、昭和60年以後は幅8寸3分で統一されている」と述べられている『月刊染織α』No.129、1991年12月号 67-69頁。。この上世屋地区の老婆2人小川ツヤ、及び、光野タメの2人によって伝承された技術が、今日の「藤織り」である丹後藤織り保存会事務局『丹後の藤織り』 京都府立丹後郷土資料館内丹後藤織り保存会、2001年、5頁。。
現代の藤織りは、生活の糧として伝承されてきたかつての藤織りと本質的な違いはあるが、その技術は、保存と伝承を試みる人々によって継承されている川北亮司『里山で木を織る』汐文社、2016年、83頁。。
「丹後の藤布紡織習俗」の名称で、1983年（昭和58年）、国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財（選択無形民俗文化財）に選択。「丹後の藤織り」として、1991年（平成3年）京都府無形民俗文化財に指定。2001年（平成13年）京都府伝統工芸品に指定。このほか、京都府立丹後郷土資料館保管の「丹後の紡織用具及び製品」782点が2010年（平成22年）国の重要有形民俗文化財に指定されている。
歴史
上世屋に残された伝説によれば、「波見の海で漁をしていた人が、こちら(世屋)の方にぴっかんぴっかんと光る灯を見つけて、あれは何の灯かとある晩近づいてみると、大きなシダの木の下に仙人（観音様、神様とも伝わる）がいて、初めてノノ（藤布）を織る方法を教えてくださった」という。おおよそ1470年（文明2年）頃に、世屋の藤織りが織られ始めたと考えられている『丹後のはた音』「丹後のはた音」編集グループ、1998年、214頁。
文献に現れるところでは、京丹後市久美浜町の円頓寺に伝わる1501年（文亀元年）の「円頓寺総門再興勧進状」に「藤布」の文字が読めるのが、丹後地方のもっとも古い記録と思われる。
1877年（明治10年）に、上野で開催された内国勧業博覧会には、上世屋の藤布も出品された記録が残る「月刊染織α」No.303、2006年6月号、25-27頁 加畑兼四郎「丹後藤布と「丹後藤布振興会」の活動」上世屋村から出品されたのは無地の藤布で、出品者は「小川與三兵衛」と記録されている。同時に、老富町（現在は綾部市）からも藤布1点が出品されていた。。
上世屋で藤織りが広く行われていたのは太平洋戦争の頃までで、その後一度廃れた。上世屋では1944年（昭和19年）に1軒を残して集落が全焼する大火集落の中心部から出火し、1時間20分ほどで村内を焼き尽くしたと伝わる。があり、織機がすべて失われた影響が大きい。火災の前までは各家ごとに1～2台の織機があり、その種類も地機と高機とがあって藤布は地機で織られていたが、火災の後は木子や味土野など周辺集落から譲り受けた高機数台のみになった。藤織りは、1962年（昭和37年）の藤布発見のニュースで注目されたことにより京都辺りの業者から注文が入って再び製織するようになり、最後の織手である光野タメが山を下りる1994年（平成6年）まで細々と続いた野村隆夫『丹後＝ちりめん誌』日本放送出版協会、1978年、162頁。。
藤織りはその後、周辺地域の織物職人らによってそれぞれに姿を変えながら受け継がれ、2005年（平成17年）、地場産業である丹後ちりめんやその派生で1970年代後半に誕生した螺鈿織りの織物とともに、「丹後テキスタイル」としてジャパンブランド育成支援事業に採択された北野裕子『生き続ける300年の織りモノづくり』新評社、2013年、225-226頁。。海外の市場では、その伝統及び希少性宮内泰之の恵泉女学園大学園芸文化研究所報告「恵泉 樹の文化史（10）フジ」や川原田林の『NHK趣味の園芸 フジ』によれば、山野に自生するフジ属（ウィステリア属）は日本の固有種であるフジ及びヤマフジ、中国原産のシナフジ、北アメリカ原産のアメリカフジ4種の計7種で、いずれも温帯地域に限られている。このうち園芸植物として世界中に広まっているのは日本及び中国を原産とする3種であり、これらは19世紀にヨーロッパにもたらされた。よって、世界において藤織りが行われた可能性がある地域は中国ほかアジアの温帯地域及び北アメリカ先住民の間に限られ、欧米及び南半球には存在し得ない。また、中国を含むアジア地域で藤織りが行われた痕跡は確認されておらず、現時点では、藤織りは日本固有の伝統技術であると思われる。が評価され、世界最大の繊維見本市「プルミエール・ビジョン」の特設ブース「メゾン・デクセプション（特別な技をもつ工房）」に招待されている丹後展企画委員会 『日本のふるさと 大丹後展』 京丹後市教育委員会、2015年、136頁。。
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