direita|miniaturadaimagem|408x408px|Rainha Elizabeth II e seu então Ministro para Assuntos de Veteranos na Austrália, 1954. O terno de verão da Rainha apresenta uma jaqueta justa de mangas curtas com um peplum e uma saia cheia. O ministro usa um terno trespassado. A moda nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial é caracterizada pelo ressurgimento da alta costura após a austeridade dos anos de guerra. Ombros quadrados e saias curtas foram substituídos pela feminilidade suave da silhueta "New Look" de Christian Dior, com suas saias mais longas, cintura justa e ombros arredondados, que por sua vez deram lugar a uma aparência estrutural inadequada no final dos anos 1950.

Tendências gerais thumb|direita|Época do pós-guerra. A elegância de Bitinha Borges, com vestido típico de época, juntamente de seu marido Milton de Faria Borges. direita|miniaturadaimagem|Menina em Tel Aviv, 1947 Retorno da moda Em 1947, as casas de moda parisienses foram reabertas e, mais uma vez, Paris retomou sua posição de árbitro da alta moda. A "evolução ordenada e rítmica da mudança da moda"Brockman (1965), p. 54 tinha sido interrompido pela guerra, e uma nova direção estava muito atrasada. O ombro acolchoado, tubular, linha quadrada e saia curta (que existia desde antes da guerra e era identificada com os uniformes) tinha sumido. Uma sucessão de tendências de estilo liderada por Christian Dior e Cristóbal Balenciaga definiu a mudança da silhueta das roupas femininas ao longo dos anos 1950. A televisão juntou-se a revistas de moda e filmes na divulgação de estilos de roupas.Brockman (1965), pp. 54–55Tortora & Eubank (1994), p. 414. A nova silhueta tinha ombros estreitos, cintura marcada, busto enfatizado e saias mais longas, muitas vezes com bainhas mais largas.

Início da moda asiática direita|miniaturadaimagem|O primeiro-ministro indiano, Jawaharlal Nehru, usando terno de gola mandarim e fez em uma visita à Alemanha Oriental em 1959.

Durante o início dos anos 1950, os designers do Terceiro Mundo descolonizado procuraram criar uma identidade distinta da moda europeia. Profissionais urbanos na Ásia e no Oriente Médio, por exemplo, podem usar ternos de estilo ocidental com chapéus indígenas, como o Astrakhan, fez ou keffiyeh. Na Índia, o tradicional Sherwani foi adaptado para o terno de colarinho Nehru, enquanto as mulheres freqüentemente usavam sáris no local de trabalho. Enquanto isso, os chineses vermelhos desenvolveram a túnica Mao unissex em verde, azul e cinza para promover os valores socialistas de igualdade. Devido ao seu design minimalista e moderno, ambos os tipos de terno foram posteriormente adotados por mod e criadores de tendências da invasão britânica durante as décadas de 1960 e 70, especialmente os Beatles e os Monkees.

Roupas casuais e estilo adolescente miniaturadaimagem|Meias de nylon sendo inspecionadas em Malmö, Suécia, em 1954 Um resultado da expansão econômica pós-Segunda Guerra Mundial foi uma enxurrada de tecidos sintéticos e processos fáceis de cuidar. O náilon "drip-dry", o orlon e o dacron, que podiam reter as pregas endurecidas pelo calor após a lavagem, tornaram-se extremamente populares. Acrílico, poliéster, triacetato e elastano foram introduzidos na década de 1950.Tortora & Eubank (1994), p. 413. Durante a década de 1940, as meias de náilon eram um produto incrivelmente popular, pois eram uma alternativa leve às meias de seda e lã. Durante a segunda guerra mundial, a empresa Du Pont produziu náilon exclusivamente para o esforço de guerra. No final de 1945, a demanda por meias de náilon era tão grande que surgiram distúrbios de náilon nas lojas que vendiam os produtos.thumb|A senhora Laura Dornelles Gonçalves, à esquerda, na moda pós guerra, em 1945. As mudanças sociais andaram de mãos dadas com novas realidades econômicas, e um dos resultados foi que muitos jovens que teriam se tornado assalariados no início da adolescência antes da guerra agora permaneceram em casa e dependentes de seus pais durante o ensino médio e depois, estabelecendo a noção da adolescência como um estágio separado de desenvolvimento. Adolescentes e estudantes universitários adotaram saias e suéteres como um uniforme virtual, e a indústria da moda americana começou a visar os adolescentes como um segmento de mercado especializado na década de 1940.Tortora & Eubank (1994) p. 406No Reino Unido, os Teddy Boys do período pós-guerra criaram as "primeiras modas verdadeiramente independentes para jovens", favorecendo uma versão exagerada da moda britânica com sabor eduardiano, com gravatas justas e calças justas e estreitas, curtas o suficiente para exibir meias extravagantes. Na América do Norte, os engraxadores tinham uma posição social semelhante. Anteriormente, os adolescentes se vestiam da mesma forma que seus pais, mas agora um estilo de juventude rebelde e diferente estava sendo desenvolvido.

Jovens adultos voltando para a faculdade sob o G.I. Bill adotaram um guarda-roupa despretensioso e funcional e continuou a usar jeans com camisas e pulôveres para roupas informais em geral depois de deixar a escola.Brockman (1965), p. 76. Jack Kerouac introduziu a frase "Geração beat" em 1948, generalizando seu círculo social para caracterizar a juventude clandestina e anticonformista que se reunia em Nova York naquela época. O termo "beatnik" foi cunhado por Herb Caen do San Francisco Chronicle em 1958,Caen, Herb. San Francisco Chronicle, April 2, 1958. e o estereótipo "beat" de óculos escuros, boinas, golas pretas e roupas escuras sem adornos proporcionou outra alternativa de moda para jovens de ambos os sexos, incentivada pelos especialistas em marketing da Madison Avenue.

Roupa feminina

Revolução do New Look direita|miniaturadaimagem|Lisa Fonssagrives em um terno sob medida que apresenta uma longa saia lápis e uma jaqueta justa com peplum. Fotografia de Toni Frissell para Harper's Bazaar, Londres, 1951 Em 12 de fevereiro de 1947, às 10h30, Christian Dior, de 42 anos, apresentou sua primeira coleção na Avenida Montaigne, 30, repleta de flores de Lachaume. A editora-chefe da Harper's Bazaar, Carmel Snow, acreditava fortemente no talento do costureiro, que ela já havia notado em 1937 com o modelo do Café Anglais que ele projetou para Robert Piguet. No final do desfile, ela exclamou: "É uma verdadeira revolução, querido Cristão! Seus vestidos estão com um visual tão novo!" Um correspondente da Reuters aproveitou o slogan e rapidamente o escreveu em um bilhete que jogou da sacada para um mensageiro postado na Avenue Montaigne. A notícia chegou aos Estados Unidos antes mesmo do resto da França, onde a imprensa estava em greve há um mês direita|miniaturadaimagem|Vestido de baile de Dior, tafetá de seda, 1954. Museu de Arte de Indianápolis direita|miniaturadaimagem|Natalie Wood (centro, com Tab Hunter) e Louella Parsons usam vestidos de noite compridos de bailarina no Oscar de 1956. Com seu revolucionário New Look, Christian Dior escreveu um novo capítulo na história da moda. Além disso, para escrevê-lo, ele literalmente o construiu com suas próprias mãos. O designer teve que martelar um manequim Stockman que era muito duro e inflexível para suportar as telas preparatórias de seu guarda-roupa visionário, diz sua amiga Suzanna Luling: "E então, com golpes fortes e nervosos do martelo, ele deu ao manequim o mesma forma da mulher ideal para a moda que ele iria lançar. " Seu objetivo era claro; sua mão não tremeu. “Queria que meus vestidos fossem 'construídos', moldados nas curvas do corpo feminino cujos contornos eles estilizariam. Acentuei a cintura, o volume dos quadris, enfatizei o busto, Para dar mais firmeza aos meus desenhos, eu tinha quase todos os tecidos forrados com percal ou tafetá, renovando uma tradição há muito abandonada. " Assim, em 12 de fevereiro de 1947 às 10h30, o locutor introduziu "numéro un, number one". O primeiro traje foi usado por Marie-Thérese e abriu o show durante o qual o público assistiu ao arquivo de 90 criações diferentes, pertencentes a duas linhas principais: En Huit e Corolle. Bettina Ballard, editora de moda de Vogue, havia retornado a Nova York alguns meses antes, após 15 anos cobrindo a moda francesa de Paris: "Assistimos a uma revolução na moda ao mesmo tempo que uma revolução na forma de mostrar a moda." direita|miniaturadaimagem|Mulheres britânicas fazendo compras na Woolworths, 1945 A "suavidade" do New Look era enganosa; a jaqueta curva peplum moldada sobre ombros altos, arredondados e curvos, e a saia cheia das roupas da Dior contava com uma construção interna de novos materiais de entretela para moldar a silhueta.Brockman (1965), p. 53.See "New Look" jacket by Dior, "New Look" suit by Hardie Amies, V&A Museum. Esta silhueta foi drasticamente alterada de sua forma anterior, mais masculina, rígida e triangular, para uma forma muito mais feminina.

Ao longo do período pós-guerra, um visual feminino sob medida era valorizado e acessórios como luvas e pérolas eram populares. Ternos feitos sob medida tinham jaquetas justas com peplums, geralmente usados com uma saia lápis longa e estreita. Os vestidos de dia tinham corpetes justos e saias rodadas, com joias ou decotes decotados ou golas Peter Pan. Os vestidos de camisa, com um corpete parecido com uma camisa, eram populares, assim como os vestidos de verão com tops laterais. As saias eram estreitas ou muito cheias, esticadas com anáguas; as saias do poodle foram uma moda passageira. Os vestidos de baile (vestido de saia longa para ocasiões de gravata branca) eram mais longos do que os vestidos até os tornozelos (chamados de "comprimento de bailarina"), atingindo o chão e eram usados nos bailes (como são hoje). Vestidos de coquetel ", mais elegantes do que um vestido diurno, mas não tão formais quanto um vestido de jantar ou de noite"Cumming (2010), p. 51 were worn for early-evening parties. Short shrugs and bolero jackets, often made to match low-cut dresses, were worn.Tortora & Eubank (2005), pp. 420–426.See Cocktail dress by Dior with matching shrug or bolero, V&A Museum Enquanto isso, em Israel, sandálias bíblicas simples, camisas de algodão azuis e vestidos utilitários de inspiração militar caqui continuaram sendo escolhas populares para muitas mulheres devido à austeridade econômica em curso e à necessidade de se sentirem preparadas para a guerra.

Roupa íntima