В XVIII веке европейская мода в значительной мере подвергалась общим тенденциям, зарождавшимся в странах Западной Европы, прежде всего во Франции, потому уместно говорить об общеевропейской моде этого столетия. XVIII век в Европе часто называют «галантным веком» — этот термин относится к дворянской, преимущественно придворной культуре, определяющей правила поведения в обществе, манеру одеваться и даже образ мыслей. Чаще всего под модой XVIII века понимают именно дворянскую моду галантного века, конец которой положила Великая Французская революция. С 1790-х годов можно говорить о складывании раннего ампирного стиля и ампирной моды.
Модные веяния данного столетия в России стали первыми прочно укрепившимся, благодаря масштабной вестернизации Русского царства (а с 1721 г. — и Российской империи), осуществлённой в ходе реформ Петра I.
Характеристика Большую часть XVIII века в Европе господствовал стиль рококо (приблизительно с 1720-х до Великой Французской революции). Данный стиль определял не только направление развития искусства, архитектуры, дизайна, но и моду. Костюмы данного периода отличает от предшествующего периода барокко (охватывающего середину XVII-начало XVIII вв.) более светлая, пастельная гамма. В моде розовый, голубой, серо-серебристый, жёлтый цвета и обилие вышивки. Как и в предыдущую эпоху, не было жёсткого разделения на «мужскую» и «женскую» цветовую гамму и узоры.
Одежда эпохи рококо стремилась к изяществу и причудливости, однако была лишена практичности, отражая образ жизни высших слоёв общества, прежде всего дворян. Вместе с тем именно в этот период модная индустрия становится доступна не только узкой прослойке аристократии, но и более широким слоям — богатеющей буржуазии, классу обеспеченных городских обывателей. Появляются первые модные журналы, в которых публикуются новые модели одежды и аксессуаров, правила их ношения, актуальные модные тенденции. Впервые появившись в Париже, модные журналы быстро распространяются и завоёвывают аудиторию по всей Европе.
Ткани и материалы
В XVIII веке для пошива одежды наиболее обеспеченных слоёв общества использовалось огромное многообразие натуральных тканей, прежде всего: шёлк, шёлковая тафта, шёлковый брокат, атлас (шёлковый атлас), вельвет, бархат, дамаст, муслин, лён и хлопок с набивным рисунком, а также тюль.
Шёлк ввозили из Индии и Китая, а также производили в самой Европе. Во Франции центром производства шёлка был Лион, где до Великой Французской революции трудились 28 тысяч рабочих и работали 14,5 тысяч ткацких станков. Производившийся в этот период шёлк мог быть как однотонным (такие шелка часто вышивались), с тканым (жаккардовым) или набивным рисунком. Кроме того в Лионе было несколько десятков дизайнеров, создававших рисунки и орнаменты тканей, некоторые из них также писали картины, например: Жан Ревель (1684—1751), Жан Франсуа Бони (1754—1825), Филипп де Лассаль (1723—1804).
В Англии производство шёлка было сосредоточено в общине Спиталфилдс. Ведущим дизайнером была Анна Мария Гартуэйт (1690—1763), которая за свою карьеру создала более 1000 различных дизайнов текстиля. Её работы, в отличие от французских шелков, отличались более светлыми тонами (часто белый или кремовый), а рисунки были более реалистичными.
В британской Индии производились ткани из хлопка и смеси хлопка с шёлком, а также красители для них. Набивной хлопок и ситец шёл на производство домашней и летней одежды, а также на декор интерьеров. Поскольку ткани, произведённые в колониях, были дешевле европейских, их бесконтрольный импорт грозил разорить европейских производителей льна и хлопка, из-за чего в разные годы в европейских странах принимались протекционистские законы, ограничивающие продажу этих тканей.
Рисунки наносились на ткани на станках, при помощи готовых штампов, а также вручную, кистью или вышивкой. В 1780-90-е появилась технология нанесения рисунка валиками. Цена ткани зависела от количества цветов в принте, их яркости и стойкости. Ткани с мелкими узорами обычно использовались для пошива одежды, с крупными — для обивки мебели и украшения интерьера (шторы, портьеры).
Собственные фабрики по производству тканей с набивными рисунками были также в Германии, Швейцарии, Голландии, Богемии и др. Однако в большинстве направлений текстильной промышленности уверенно лидировала Англия благодаря рано начавшемуся промышленному перевороту и высокому уровню механизации труда.
В России лёгкая промышленность была налажена ещё с прошлого столетия. Мануфактуры и фабрики по производству тканей были сосредоточены главным образом в средней полосе: в Москве, Ярославле. В данном столетии, помимо холщовых тканей и сукна, отечественные мануфактуры и фабрики начали выпускать хлопчатобумажные и шёлковые ткани. Шелководство в России в данное столетие получило активное развитие (хотя появилось оно ещё при Михаиле Фёдоровиче). В его развитии было заинтересовано государство: Пётр I ещё в 1700 г. под страхом смертной казни выпустил указ о запрете вырубки шелковичных деревьев в Астраханской губернии. В правление Екатерины II и её сына Павла путём различных льгот и раздачи земельных участков поощряли создание специальных червороден для тутовых шелкопрядов. К примеру, в Харьковщине и под Царицыном (нынешний Волгоград) таким образом появились казённые, то есть государственные червовородни. Особо в развитии шелководства в России был заинтересован именно Павел, желая наладить импортозамещение иностранных товаров, в том числе и заменить привозные ткани российскими. В частности, в шёлкопрядном заводе на реке Ахтубе рядом с Царицыном с приходом к власти Павла в 1796 г. возобновляется производство, и директором назначают писателя и переводчика Николая Страхова (на основании перевода им статьи о шелководстве из французского «Всеобщего толкового словаря естественной истории», присланном в Мануфактур-коллегию). Однако это решение оказалось провальным, и Страхова вскоре уволили.
После Великой Французской революции мода изменилась, самым популярным материалом для пошива женских платьев вместо шёлка стал муслин — лёгкая полупрозрачная ткани, как правило белого или светло-кремового цвета, намного дешевле шёлка. Название происходит от персидского города Мосул, откуда ткань попала в Европу. Позже лучший муслин производился в Англии и Индии.
Регуляция государством Как и в предыдущем столетии, в XVIII веке на модные веяния влияли не только королевский двор, но и прямая законодательная регуляция, выпускаемые законы касались ограничения ношения тех или иных предметов одежды для определённых социальных групп (например, законы о роскоши, они же сумптуарные законы запрещали носить простолюдинам одежду из дорогих тканей, а также с кружевом), или же прямого запрета на территории той или иной страны.
В России наиболее беспрецедентный случай такого законодательного регулирования пришёлся на царствование императора Павла. Боявшийся революционных потрясений царь видел угрозу в том числе и в платье, набравшем популярность после Великой Французской революции, поэтому в 1796 году ряд предметов одежды был запрещён на территории империи. В их число вошли длинные штаны-панталоны, фраки, шляпы-цилиндры; и даже новомодные мужские стрижки вместо париков. Практически сразу же после убийства государя в 1801 году эти запреты сошли на нет, и запрещённая одежда появилась вновь.
Женская мода
Платья
В течение большей части XVIII века, вплоть до 1790-х годов, женщины высших сословий носили преимущественно широкие платья (робы) с пышными юбками на фижмах. Крой, отделка, качество ткани, цвет и рисунок различались в зависимости от обеспеченности и социального статуса дамы, а также модных тенденций конкретного периода. Существовали два основных типа платья — закрытое и распашное; которые, в свою очередь, существовали в разных фасонах и вариациях.
Закрытое, то есть цельнокроеное платье было более простым, надевалось непосредственно на нижнее бельё и не требовало иных деталей, кроме аксессуаров. Распашное платье было более нарядным и торжественным; под него надевалась отдельная юбка, как правило, из плотной стёганой ткани, которая виднелась через разрез спереди, а в области лифа вставлялась специальная V-образная подкладка — стомак (). Стомак, как правило, обильно украшался вышивкой, золотыми и серебряными нитями, а иногда жемчугом и драгоценными камнями.
Юбка, надеваемая под распашное платье, могла быть того же цвета, что и все остальные элементы, или более светлого, или контрастного оттенка по отношению к платью. Поскольку стёганая юбка либо виднелась из-под платья, либо выступала как самостоятельный элемент одежды (повседневный вариант), её также делали довольно нарядной, чаще всего из блестящего атласа на подкладке, а сквозной шов мог выполнять дополнительную декоративную функцию — кроме обычных ромбов, встречались и разнообразные геометрические и растительные орнаменты, в том числе довольно сложные.
Большинство нарядных платьев XVIII века имели рукава средней длины (примерно до локтя), украшенные кружевом и оборками; квадратный или чуть скруглённый вырез; тонкую, сформированную корсетом талию и пышную, расширяющуюся на бёдрах юбку, благодаря чему женская фигура приобретала очертания перевёрнутого бокала. Во второй половине XIX века популярным станет стиль неорококо, подражающий эпохе Людовика XV, в том числе, в моду войдут платья с квадратным вырезом и обилием оборок и рюшей в отделке.
В XVIII веке в разные десятилетия в моде были различные фасоны платьев, наиболее популярными были три: ИзображениеФасон платьяRobe à la française (платье по-французски, или платье-сак) господствовало в дворянской моде в течение большей части XVIII века до 1770-х, однако встречалось и позже, вплоть до Великой Французской революции. Первоначально платье на французский манер появилось как вариант неформальной одежды, однако уже в начале правления Людовика XV стало официальным при французском дворе. Данный фасон платья отличали две длинные вертикальные складки на спине, спадающие от шеи до пола; впоследствии эти складки были названы «складками Ватто» по имени художника начала XVIII века Антуана Ватто, часто изображавшего дам в таких платьях.Robe à l’anglaise (платье по-английски). Английский стиль одежды, в отличие от французского, являющегося придворным стилем, эволюционировал из одежды английских землевладельцев. Является более простым фасоном в сравнении с платьем по-французски и вошёл в высокую моду в 1770-е годы. В платье на английский манер отсутствуют характерные продольные складки; лиф и юбка сшиты отдельно, что делает платье более комфортным. Ткань при этом драпирована сзади на талии и сшита так, чтобы создать приталенный силуэт. Платье считалось удобным для прогулок на природе и по улицам, благодаря чему завоевало популярность у горожанок.Robe à la Polonaise (платье по-польскиНазвание, вероятно, дано из-за сходства с польским контушем.) появляется во второй половине XVIII века, примерно в одно время с платьем по-английски. Вместо «складок Ватто» платье в польском стиле украшается драпировками на юбке, как правило, волнообразными, подчёркивающими силуэт, формируемый фижмами. Юбка значительно укорачивалась и имела длину, чаще всего, до щиколотки. Характерно также использование рюшей и большого количества оборок в отделке. Платья в этом стиле впоследствии вернутся в европейскую моду в XIX веке в эпоху неорококо, только форма драпировки в задней части юбки будет соответствовать турнюру, а не фижмам.