Казахский национальный костюм () — совокупность одежды, традиционно бытовавшей в среде казахского народа; неотъемлемый предмет материальной культуры казахов. Традиционная одежда казахов, ныне вышедшая из повседневного употребления, тесно связана с господствовавшим в старину типом хозяйства — кочевым скотоводством; она также связана с климатическими условиями, в которых казахи жили испокон веков, и укрепившимися традициями и обычаями. На развитие и становление казахской национальной одежды повлияли хозяйственные и культурные связи с соседними государствами.
По назначению традиционная одежда подразделяется на нательную, верхнюю, повседневную и торжественную (праздничную). Одежду для торжеств шили из дорогих тканей. К нательной одежде относятся: платье, штаны, безрукавки, женский казакин, бельдемше; к верхней одежде относятся: чапан, купи (одежда с подкладкой из верблюжьей, овечьей шерсти или шкур), безрукавки, ичик, дублёнки, шубы; к дождевой относятся: чекмень (домотканый кафтан), каптал (одевается зимой поверх пальто), кебенек, кенеп (одежда из войлока, типа бурки), плащ.
Традиционная казахская одежда также была сильно различна в зависимости от возраста, пола и родо-племенной принадлежности носившего. По головному убору и чапану можно было определить принадлежность человека к жузу.
История
Первые упоминания казахской одежды содержатся в трудах путешественников XVIII века, посещавших Казахстан, таких как Петер Паллас, Иоганн Георги и так далее.
Начиная с середины XIX века казахская одежда начинает претерпевать значительные изменения: покрой некоторых элементов одежды изменился, а ряд из них вообще вышел из употребления. Возрастает влияние одежды народов, поселившихся в данном столетии на территории Казахстана, особенно много элементов заимствуется из элементов одежды татар.
С конца XIX века стало усиливаться влияние русского костюма, особенно связанными с городом казахскими национальными интеллигенцией и купечеством. Русскую одежду усвоили городские рабочие и отчасти казахи-батраки, работавшие на зажиточных русских крестьян-переселенцев. Активно проникновение городской, европейской одежды в казахский быт стало усиливаться после Октябрьской революции (а в сельской местности — после начала коллективизации). В 1960-х годах отдельные элементы традиционной одежды (в большей степени у женщин, в меньшей — у мужчин) сохранялись у колхозников в качестве повседневной одежды. На постоянной основе традиционный костюм в быту носили старики, особенно занятые в отгонном животноводстве.
К настоящему времени традиционный костюм полностью вышел из повседневного употребления, хотя продолжает использоваться во многих случаях как праздничная одежда. Казахский национальный костюм также является источником вдохновения для многих модельеров. Сохранение традиций казахской национальной одежды в современности — в значительной степени заслуга костюмеров театра и кино Казахстана. В советские годы разработкой костюмов в казахской национальной традиции для театральных постановок и кинофильмов занимались Кулхамет Ходжиков, Игорь Бальхозин, Анатолий Ненашев и другие художники-костюмеры. С другой же стороны, традиционные головные уборы среди мужчин распространены в Казахстане в гораздо меньшей степени, нежели в других странах Средней Азии.
Материалы Одежду шили из шерсти (включая шкуры животных), шёлка и кошмы. Наиболее древними материалами являются кожа и шкуры животных (как и диких, так и домашних), тонкий войлок и ткани из верблюжьей и овечьей шерсти. Особо ценным и дорогим были мех куницы, енота, крота, а также жеребячьи, собольи, тигровые шкуры. Подкладками для шуб выбирали ценные дорогие шкуры, называемые «ичик». Снаружи ичики покрывали тканями из дорогих материалов: атласа, шелка, бархата, парчи, велюра, вельвета и т. д. Для украшения меховых шуб пришивали отложные воротники.
Посредством торговли с Китаем и странами Центральной Азии в казахский быт проникли хлопчатобумажные и шёлковые ткани, а в XVIII веке появились и русские фабричные ткани, которые благодаря своей дешевизне уже в следующем столетии стали вытеснять (в первую очередь у зажиточных казахов) домотканину, кожу и шкуры. Тем не менее, одежда домашнего изготовления занимала видное место, особенно там, где сильнее сохранялся традиционный, кочевой образ жизни. Лишь в советское время фабричные ткани полностью вытеснили традиционные.
Для белья использовались более тонкие хлопчатобумажные ткани, для верхней одежды — более плотные. Шёлк и шерстяные ткани могли позволить себе только богачи.
Мужская одежда
Мужская нательная одежда состояла из рубахи и штанов, изготовленных из хлопчатобумажных (а у бедняков ещё в XIX веке — нередко из армячины, сукна из неокрашенной верблюжьей шерсти) тканей светлых цветов. Летом бельё отчасти служило в качестве рабочей одежды. Изначально мужская рубаха была распашной (), но с середины XIX века она была вытеснена рубахой () с разрезом спереди, завязывавшимся тесёмками и отложным воротом (в который и продевались тесёмки). С начала XX века ворот мог быть и стоячим, а разрез — застёгиваться на пуговицы. Мужская рубаха чаще всего была белой, нередко её шили из светлых цветных или полосатых тканей. Подштанники () были с широким шагом, для чего между штанин вставлялась ромбовидная ластовица. Верх подшивали широким рубцом, в который вставлялся шнур-гашник для удерживания на пояснице.
Поверх рубахи надевали бешмет (). Он плотно прилегал к телу, обладал длинными и узкими рукавами и стоячим воротом. Бешмет доходил до колена, к низу его подол расширялся. Застёгивался бешмет от горла до пояса.
Верхние штаны, шаровары () изготовлялись из мягкой кожи жёлтого или красного цветов, а с середины XIX века — также из шерстяных и хлопчатобумажных тканей (бархата, плюша, вельвета, пушка, сатина, красного шелка, парчи). Зимой также носили штаны из овечьих шкур шерстью вовнутрь. Штаны зажиточных мужчин расшивались галуном или шёлковыми нитями. Штаны были очень широкими, так что при езде верхом всадник затыкал в них полы чапана (а то и нескольких).
По обычаю, воины перед сражением надевали самую лучшую, дорогую одежду.
Женская одежда
К традиционному женскому казахскому костюму относятся национальное платье, кимешек (женский головной убор с вышитым узором), жаулык (убор замужней женщины-казашки), саукеле, тюбетейка, камзол, бельдемше нагрудники, ичиги.
Одежда, предназначенная для девушек, невест, женщин среднего и пожилого возраста, по виду и украшениям подразделяется на четыре группы. Для девушек приталенная одежда шилась с воротником и рукавами, передний борт отделывался вышивкой. Для женщин пожилого возраста шили свободные платья без застёжек.
Тонкие платья с оборками и рюшами шили из атласа, белой ткани, батиста, капрона, шифона, льна
Верхняя одежда Самой распространённой формой верхней одежды был халат-чапан () туникообразного покроя, без шва на плечах, и с открытым воротом. У чапана не было никаких застёжек, их запахивали и подвязывали поясом. Рукава чапана были широкие, сужавшиеся к обшлагам, а в старину они могли быть и очень длинными. Поверх рубахи надевали относительно короткий, до колен, чапан с матерчатой подкладкой. Верхний чапан был стёганым (на юге Казахстана чапан наполнителем служила вата, а на севере — верблюжья и овечья шерсть), и гораздо большей длины. Праздничные чапаны знати изготавливались из тонкого сукна, бархата или китайского или бухарского шёлка. В холодную погоду надевали по несколько чапанов, один на другой, а зажиточные люди щеголяли в нескольких чапанах и в тёплое время года.
Существовало несколько разновидностей чапанов: для холодного времени шили с подкладкой из свалянной верблюжьей или овечьей шерсти — купи; лёгкую верхнюю безрукавку из верблюжьей шерсти — чекмень; мужская одежда из войлока с различными украшениями; чапаны с теплыми подкладами, стеганные, расклешенные, отороченные мехом.
Широко распространены обработанные дублёнки, шубы, снаружи покрытые дорогой тканью и покрашенные (желто-красной краской, изготовленной из листьев берёзы, сосны, хны, для окрашивания кожи применяли корень ревеня). Толстыми, длинными иголками надстрочными и крестообразными стежками шили каптама тон (тёплую зимнюю одежду поверх пальто), подол которой обшивали оторочкой. Многие шубы шились лицевой стороной из жеребячьих и козлиных шкур.
Головные уборы
Мужские головные уборы включают ушанку, калпак-борик, лёгкий головной убор без подкладки, вышитые орнаментом тюбетейки, стеганые, конусообразные головные уборы и другие. Традиционный мужской головной убор — колпак с древних времен шьётся из тонкой белой кошмы. Остроконечный колпак из белого фетра называется «ак калпак», с разрезами на полях и плоской верхушкой — «айыр калпак». Весной и осенью казахи носили головные уборы высокой овальной формы (борик), края которых обязательно обделывали из шкурой зверей. Зимой носили треух-тымак. Образцы тымаков встречаются по регионам Семиречья и Сары-Арка.
Универсальным мужским головным убором является тюбетейка (), носившаяся всеми вне зависимости от возраста и социального положения. Тюбетейки шились из различных тканей: так и хлопчатобумажных (например, сатина), так и шёлка, бархата и т. п.; их изготавливали на тканой основе, простёганной вместе с верхом, для придания прочности её прошивали частой строчкой или закладывали в околыш картон или плотную бумагу. Тюбетейки обильно вышивались, использовалась вышивка узорными строчками. На тюбетейках мальчиков и юношей вышивали шёлковыми, золотыми и серебряными нитями. Поверх тюбетейки надевались остальные головные уборы. Тюбетейку носили на голове постоянно, не снимая, даже ложась спать.
Основными летними головными уборами являлись борик () — невысокая четырёхугольная шапка с меховой опушкой, плотно облегавшая голову, и войлочный колпак (). Борик в XIX-начале XX века шился из четырёх остроконечных клиньев, выкраивавшихся в виде узкой трапеции, верх которой имел форму равнобедренного треугольника. Такой покрой клина и придавал борику узнаваемую форму. Верх борика был плоским. Верх борика был матерчатым, покрывался сукном, плисом и бархатом. Борик развился из более архачиного головного убора — мехового колпака (мехом вовнутрь), края которого при необходимости отгибались.
Колпак носился мужчинами практически всех социальных групп, он был высокий, конусовидной формы с узкой высокой тульей и закругленной или остроконечной макушкой, обычно сшивавшуюся из двух совершенно одинаковых половин. Нижние части огибались, образуя широкие поля, обшивавшиеся полосами чёрной или красной материи, в то время как большая часть колпака были из белого войлока. Колпаки знати расшивались канителью и шёлковыми нитями, нередко они шились из бархата, а на верху присутствовала кисточка. На пиры правители носили «айыр калпак» () с изогнутыми кверху полями, отделывавшийся снаружи дорогой тканью и вышивавшийся золотым позументом, в орнаменте использовались растительные мотивы.
Казахи Среднего и Младшего жузов носили башлык () из сукна или верблюжьего сукна, плотных хлопчатобумажных тканей и на лёгкой хлопчатобумажной подкладке, выходивший из употребления к началу XX века. Как правило, бышлык был тёмных цветов. Спереди у башлыка был небольшой круглый выступ-козырёк, по бокам он обладал длинными «ушами», сзади же у башлыка была длинная полукруглая лопасть. Башлык носили и летом, и зимой, в последнем случае надевая поверх меховых шапок во время буранов.
Зимним головным убором служил тымак () — меховая шапка с «ушами» наподобие малахая. Он состоял из высокой тульи и четырёх лопастей, закрывавших соответственно уши, лоб и затылок. Верх тумака был тканым. Для тымака чаще всего использовался лисий мех. Покрой тымака значительно отличался в зависимости от места, по нему можно было узнать родо-племенную принадлежность носителя. Так, у аргынов тымак обладал узкой тульёй, а у найманов — широкой, поскольку у них он надевался поверх борика.