Rhinestone Cowboy () — сценический и статусный облик кантри-артистов и голливудских «поющих ковбоев», зародившийся в США в 1930—1940-е годы и достигший пика популярности в 1950—1960-е. Отличается яркими цветастыми костюмами, расшитыми крупными орнаментами с использованием страз, пайеток, бисера, бахромы, заклёпок и других украшений. Обычно такие наряды состоят из пиджака и брюк, иногда ковбойской шляпы и ковбойских сапог под стать. Корнями данная мода уходит в ковбойскую культуру, куда она пришла от американских пионеров, которые, в свою очередь, вдохновлялись одеяниями индейцев. Предвестниками пёстрого тренда были портные Родео Бен и Нэйтан Тёрк, однако самым знаменитым дизайнером и производителем такого рода одеяний стал Нуди Кон. В его честь их часто обобщённо называют Nudie Suits (). Впоследствии традиции создания «стразового» гардероба продолжил ученик Кона — нэшвиллский кутюрье Мануэль Куэвас.

За десятилетия с момента возникновения подобных облачений, их носили кантри-исполнители Лефти Фризелл, Хэнк Уильямс, Литтл Джимми Диккенс, Эрнест Табб, Китти Уэллс, Бак Оуэнс, Конвей Твитти, Джордж Джонс, Тэмми Уайнетт, Мерл Хаггард, Долли Партон и коллектив The Flying Burrito Brothers, а также «поющие ковбои» Рой Роджерс, Джин Отри и Дейл Эванс. К этой моде приобщались и звёзды, работавшие за пределами музыки кантри и фильмов-вестернов — Элвис Пресли, Элтон Джон, Дайана Росс, Майкл Джексон, Либераче, Шер, ансамбли The Rolling Stones, The Beatles и ZZ Top. Сегодня винтажные одеяния от Бена, Тёрка и Кона находятся в основном в музеях и у частных коллекционеров (среди последних самым знаменитым является кантри-певец Марти Стюарт). В 2000—2010-е годы наблюдался подъём интереса к «стразовым» нарядам — их можно было заметить не только на кантри-артистах вроде Марго Прайс, Никки Лэйн, Роберта Эллиса и группы Midland, но даже на такой далёкой от этого жанра певице как Леди Гага.

История

Истоки образа

Как отмечает историк моды в стиле вестерн Уильям Маннс, традиция ярких ковбойских нарядов восходит, по всей вероятности, ко временам Экспедиции Льюиса и Кларка. После двух лет, проведённых в Скалистых горах, эти просвещённые исследователи вернулись в цивилизацию разодетыми в костюмы с бахромой из сыромятной кожи, отделанной индейским бисероплетением, а на головах у них были шляпы из волчьей кожи. В глазах их собратьев с Восточного побережья, подобный облик в то время выглядел крайне вызывающим. Кроме того, значительное количество красивой отделки встречалось и в образцах снаряжения американских пионеров: осваивавшим Фронтир поселенцам было практически негде взять привычную для них одежду, поэтому они охотно перенимали моду и отдельные элементы гардероба у индейцев. В 1870—1880-е годы ни один ковбой не считался подобающе одетым без высоких сапог, доходивших до коленей. Данный фасон, отличавшийся также высокими каблуками и узорной строчкой на носах, американцы позаимствовали у британской кавалерии ещё в 1860-е. С тех пор запрос ковбоев на сапоги с различными украшениям только нарастал, достигнув пика примерно через 70 лет.

Именно в ковбойскую культуру уходит корнями облик «стразового ковбоя», первые зачатки которого появились на рубеже XIX—XX веков, когда яркие разноцветные костюмы с броской отделкой и бахромой для своих выступлений стали заказывать артисты родео и Wild West Show. В 1883 году собственное представление в эстетике Дикого Запада запустил и Буффало Билл Коди. Поняв вскоре, насколько важен сценический имидж, он заменил свою гнедую лошадь Чарли на более заметную белую, добавил серебряную отделку к сёдлам и принялся надевать длинные жакеты и перчатки из сыромятной кожи с бахромой и бисером. Таким образом шоумен фактически в одиночку начал эру «высокой моды» в стиле вестерн, сделав ковбоев её иконами. Последователи Коди носили также рубашки с вышивкой, разноцветные банданы и чапы с украшениями, и в скором времени облик актёров Wild West Show и ранних звёзд родео стали перенимать уже настоящие рабочие ковбои. Родео-парады начала 1900-х годов вдохновили их облачаться самим и наряжать своих лошадей в самые цветастые и невообразимые наряды, а большинство конных мастерских на Западе США в итоге запустили в производство так называемые «родео-чапы» и «родео-шпоры». Первые делались широкими, имели фасон «крылья летучей мыши» и обычно густо украшались тысячами медных заклёпок и разноцветных наслоений из кожи; вторые — были крупнее обычных шпор и отличались красивой серебряной отделкой. Как и в случае с сапогами, ковбойская мода на подобные гардеробы с годами лишь усиливалась.

В 1909 году актёр из ранних ковбойских фильмов Том Микс, помимо этого, выступавший в 101 Wild West Show, принёс свою театрализованную манеру игры в вестернах в Голливуд. В 1920-х и начале 1930-х годов он являлся там ковбойской кинозвездой № 1 и в результате, по мнению Маннса, может претендовать на роль создателя образа «стразового ковбоя». Артист носил яркие и причудливые костюмы с контрастной вышивкой, окантовкой и кружевами на манжетах и штанинах, а фасон его шляп от фирмы Stetson стал широко известен как «Том Микс» из-за сильно увеличенной тульи и полей с загнутыми кверху краями. Вместе с тем поветрие на загородный отдых на ранчо в 1920—1930-е годы породило общенациональный спрос на яркий ковбойский гардероб. На этой волне состоятельные жители Восточного побережья в попытке выглядеть «по-западному» выработали собственный утрированный вестерн-облик, включавший широченные чапы, ремни с огромными пряжками, роскошные сапоги и ещё более роскошные рубашки. В 1930-е годы также наблюдалось резкое усиление голливудского влияния на моду в стиле вестерн. Фильмы-вестерны в то время служили основой американской киноиндустрии — они были недорогими в производстве и боссы киностудий, используя популярность музыки вестерн, создали притягательное для публики экранное амплуа «поющего ковбоя», в котором особенно преуспели Джин Отри и Рой Роджерс (последний обычно снимался со своей женой Дейл Эванс). Чёрно-белое изображение при этом диктовало потребность в особенно вычурной одежде для звёзд, чтобы те выделялись на фоне прочих актёров, и для создания таких нарядов вскоре появились специальные портные.

Начало: Родео Бэн и Нэйтан Тёрк Традиция «стразового ковбоя» развилась в 1930—1940-е годы. Ранние образцы этого облика создавались при помощи разноцветной вышивки, аппликаций и различной отделки из натуральной кожи. Звёзды голливудских вестернов вроде Роя Роджерса или Одинокого рейнджера в данный период воспевали своих верных коней, одевшись в цветастые рубашки, замшевые куртки с бахромой и джинсы с оторочкой, заправленные в дорогие мексиканские сапоги, вдохновив многих зрителей на мечты о ковбойстве. Вскоре исполнители музыки хиллбилли (раннее название жанра кантри) вроде Пи Ви Кинга начали менять привычные рабочие комбинезоны и мягкие фермерские шляпы на костюмы, аналогичные тем, что носили ковбои в кино. Эти наряды обеспечили их выступлениям зрелищность и появились как раз вовремя, визуально дополняя звучание новых кантри-стилей — вестерн-свинга, блюграсса, хонки-тонка и вестерн-крунеров. В течение 1930-х годов яркие облачения, перенятые у «поющих ковбоев», стали культовыми среди хилбилли-артистов и, по мере дальнейшего развития данного тренда, одевавшие Джина Отри и Роджерса портные начали снабжать первоклассными нарядами таких певцов как Хэнк Сноу, Уэбб Пирс и Литтл Джимми Диккенс. Однако по сравнению со своими коллегами с киноэкранов, кантри-звёзды оказались ещё более изощрёнными — в заказанных ими одеяниях было столько бахромы и пестроты, что даже иронические ковбойские костюмы от Versace впоследствии на их фоне выглядели очень скромными.

Одним из первых модных дизайнеров, соединивших практичную ковбойскую одежду с помпезной отделкой, был Родео Бен из Филадельфии. В 1920-е годы он славился нарядами для странствующих родео и цирков, но вскоре оказался завален заказами от звёзд вестернов вроде Тома Микса, Отри, Роджерса и Дейл Эванс. Первый собственный бутик кутюрье открыл в 1930 году, провозгласив его «Самым западным магазином на Востоке». Занимаясь помимо розничной торговли готовыми изделиями также пошивом костюмов на заказ, он привлекал своих знаменитых клиентов тканями калейдоскопических расцветок (включая габардин, фланель и твил), изящной вышивкой (с орнаментами в диапазоне от индейских голов до сиалий) и высококлассным дизайном. Когда же через несколько лет после Отри одеваться у него начал и Роджерс, портной поклялся не создавать них похожих одеяний. В 1933 году Бен общепризнанно первым применил в ковбойских рубашках металлические кнопки вместо пуговиц (для своих заказчиков из мира родео); в то же время для аналогичных предметов одежды Роджерса и Отри он использовал кнопки из перламутра.

Другим кутюрье-любимцем звёзд голливудских вестернов стал Нэйтан Тёрк из Лос-Анджелеса. Его магазин Turk of Hollywood открылся в 1923 году в Долине Сан-Фернандо — среди ранчо и декораций для ковбойских фильмов. Портной специализировался на костюмах с орнаментами для ежегодного Парада роз в Пасадине, со временем создавая всё более эффектные дизайны. К 1930-м годам филиал его бутика в Шерман-Окс уже одевал наездников родео и актёров кино, и вскоре работы модельера привлекли внимание Отри и Роджерса. Красиво расшитые одеяния Тёрка к 1940 годам для себя открыли и кантри-исполнители с Западного побережья — ансамбль Maddox Brothers And Rose и вестерн-свинговый бэнд-лидер Спэйд Кули. Созданные для них комплекты, бурно отделанные цветочными орнаментами, стоят в числе самых знаменитых творений кутюрье. В 1944 и 1946 годах его клиентами стали также Эрнест Табб и Хэнк Сноу соответственно. Название музыкального жанра, в котором работали эти певцы, к тому моменту сменилось с «хиллбилли» на «кантри энд вестерн», а ковбойский стиль окончательно утвердился в их сценическом облике.

Кульминация: Нуди Кон и Мануэль

Помимо Родео Бена и Нэйтана Тёрка, были и другие дизайнеры «стразовых» нарядов, например, Фэй Уорд, однако никто не получил на этом поприще признания, сравнимого с Нуди Коном. Начав сперва карьеру боксёра, он затем принялся создавать одежду для исполнительниц экзотических танцев, открыв ателье под названием Nudie’s for Women, а впоследствии превратился в крупнейшего производителя ярких гардеробов в стиле вестерн. В 1947 году портной основал собственное предприятие в Голливуде, окрестив его Nudie’s Rodeo Tailors of Hollywood. К тому моменту яркую моду кинозвёзд переняли уже многие исполнители кантри, которые сами зачастую никогда не выезжали западнее Миссисипи. Им особенно импонировало бизнес-чутьё Нуди (он брался даже за стринги и костюмы для стриптизёров в Нью-Йорке) и тот факт, что каждая новая коллекция его ателье оказывалась более вызывающей, чем предыдущая.

Первыми клиентами Нуди из области кантри энд вестерна стали бэнд-лидеры вестерн-свинговых ансамблей — Текс Уильямс и Хэнк Томпсон. Хотя для Уильямса портной снял мерки далеко не идеально, артисту костюмы всё равно понравились и тот начал рекомендовать их коллегам по цеху. В 1949 году Литтл Джимми Диккенс первым выступил в наряде от Кона в радиопередаче Grand Ole Opry. Одеяния от кутюрье в конечном счёте стали неотъемлемой частью гардероба любой ковбойской кинозвезды кантри-певца или артиста родео 1950-х годов. Каждый исполнитель хонки-тонка, который мог себе это позволить, имел в гардеробе переливающийся костюм работы Нуди. У Роя Роджерса и Джина Отри подобных облачений было множество.