Народный костюм Воронежской губернии (охватывавшей, помимо современной Воронежской области, также часть Белгородской области) относится к южнорусскому типу костюма, для которого характерно наличие юбки, а не сарафана, как в севернорусском.
В его формировании важную роль сыграли выходцы из Рязанщины, осваивавшие территорию современной Воронежской области с XI века, а затем, на протяжении XV-XVII веков, хаотично, иногда целыми поселениями, переселявшиеся туда жители средней полосы России (уроженцы Подмосковья, той же Рязанщины, Тульщины, Брянщины, Орловщины, Тамбовщины, Курской земли и т.д.), а также украинцы. Первоначально осваивалось правобережье Дона на севере и западе современной Воронежской области, и частично левобережье. Как правило, поселенцы этого периода были служилыми людьми (поскольку на территории современной Воронежской области, как и на юго-востоке Руси в целом, располагалось множество засечных черт, игравшие важную оборонительную роль на тогдашних южных границах Московского царства) и беглыми крестьянами, привносившими на Воронежье особенности одежды из родных мест.
Потомками служилых людей являются т. н. однодворцы. В XVII-XVIII веках Воронежская земля также заселялась государственными крестьянами (по велению правительства), бывшими монастырскими крестьянами, а также крепостными, переселявшимися вместе со своими помещиками, получившими там землю. Эта волна переселенцев также была среднерусской по происхождению (из Московской, Нижегородской, Костромской, Ярославской, Владимирской губернии, Тамбовщины, Рязанщины и т. д.), хотя среди них присутствовали и жители уже освоенной части Воронежья.
Ввиду бедноты населения (впрочем, в XIX веке многие однодворцы были довольно обеспечены и предпочитали покупные ткани домашним), его неаристократического происхождения и значительной удалённости от Москвы, её влияние на костюм (как например, сарафаны и кокошники северного типа) было невелико. Кроме того, в Воронежье, как и в южнорусских областях в целом, оформились отдельные группы, выделявшиеся культурными и диалектными особенностями и имевшими собственные названия; в Воронежье эти субэтносы сформировались в среде однодворцев — талагаи, ягуны, цуканы. Порой представители субэтносов сознательно отгораживались от основной массы населения, в частности, не вступали в дружественные и родственные отношения не со «своими». Таким образом, сформировался весьма самобытный, но в то же время разнообразный и дифференцированный в зависимости от места комплекс одежды, бытовавший до 1930-х годов (а в некоторых местах — аж до 1960-х).
Общая характеристика В целом самыми распространёнными цветами в воронежском костюме являются белый, красный и чёрный. Из тканей чаще всего использовали конопляные, шерстяные и крапивные ткани.
Вышивка и цветовая символика Воронежская вышивка, как и весь костюм в целом, характеризуется яркостью и разнообразием используемых цветов. Преобладающим орнаментом в воронежской вышивке является геометрический, обильно использующий солярные знаки. Форы узоров представляют собой ромбы (вероятно, символизировавший Солнце, поскольку иногда по сторонам ромба присутствовали линии, очевидно олицетворявшие солнечные лучи), квадратики (пересечённые линиями крест-накрест и с точками посередине; символизирует засеянное поле), треугольники (встречаются как и в ромбическом орнаменте, так и в виде самостоятельной части узора; обозначает целинную землю), перекрещивающиеся и ломанные линии. Не менее распространёнными в орнаменте были кресты и их многочисленные вариации. Например, сдвоенный крест (восьмиконечная звезда), называющийся в Воронежье «болгарским», символизирует семью: мужа и жену. Он образовывался из двух удлинённых плашек прямоугольной формы, на концах которых делалась треугольная выемка. Также восьмиконечная звезда называлась «рожей», т.е. мальвой (на Украине этот элемент, также называвшийся «рожа/ружа», обозначал розу). Также существовали линейные геометризированные ряды деревьев с поднятыми вверх диагональными ветвями, а также антропоморфные узоры — в виде человеческих фигур («бабочки о шести (восьми/двенадцати) рожков», «муховские мужички и бабочки»). В процессе эволюции ромба появился т.н. «репей», отдалённо напоминавший одноимённый плод лопуха. «Репей» использовался всеми славянскими народами, но в Воронежской земле он сохранился и использовался чаще, чем где-либо. также бытовал орнамент под названием «гусиные лапки» или «вороньи глазки», состоящий из волнистых линий с точками в петлях.
Наряду с Белгородчиной, Воронежская земля является одной из немногих исторических областей России, где использовалась вышивка чёрными нитями. Считается, что чёрный цвет символизирует плодородность Воронежской земли (чернозём). Вышивка чёрными нитями и сейчас распространена междуречье Тихой Сосны и Потудани — правых притоков Дона, на юго-западе современной Воронежской области (бывшие Коротоякский, Острогожский, Бирюченский и частично Нижнедевицкий и Валуйский уезды Воронежской губернии) и востоке Белгородской области, на юге Воронежской области (бывшие Лосевский, Воронцовский и Бутурлиновский уезды Воронежской губернии) она дополняется красноузорным ткачеством, нашиванием полосок цветной ткани, галуна, блесток и т. п. Воронежская черноузорная вышивка характеризуется большой сдержанностью, внешней простотой и чётким геометрическим узором, она представляет многоярусную композицию и является симметричной относительно центра. В местах распространения черноузорной вышивки вышивались на рукавах и поликах рубах.
В отличие от юга и юго-запада, в центре и на севере Воронежья (Воронежский, часть Нижнедевицкого уезда и находящиеся на территории нынешней Липецкой области Задонский и Землянский уезды) чёрноузорная вышивка не использовалась, вышивали исключительно красными нитями.
История изучения Первые описания одежды на Воронежской земле датируются XVII-XVIII в. в официальных документах, например, описях имущества. Однако, как правило, там упоминаются лишь отдельные детали костюма и ткани, из которых они изготовлены.
Систематическое изучение русского народного костюма, однако, начинается лишь в XIX веке. В 1848 г. Русское географическое общество разослало по разным российским губерниям анкету (за авторством историка Николая Надеждина), на которых уже поступали ответы с описанием народного костюма. Не исключением стала и Воронежская губерния: в ответах на анкету некоторые авторы, наряду с простым перечислением деталей костюма, также дают их подробные описания и зарисовки. Указываются особенности костюма той или иной местности, способы ношения деталей.
Большой вклад в этнографическое изучение Воронежья внёс краевед и советник Воронежского губернского правления с 1847 года Николай Второв. Он тщательно и основательно занимался этнографическим изучением Воронежской губернии, не исключая и народный костюм. Им и его соратниками был составлен этнографический альбом с изображением народных костюмов 30 местностей Воронежской губернии, проиллюстрированный акварелями Сергея Павлова, учителя рисования воронежского кадетского корпуса. К альбому прилагалось подробнейшее описание костюмов, исторический очерк о заселении Воронежья и статистические и этнографические сведения о населении Воронежской губернии. Альбом был издан в 1860-1861 гг. Также заметки о воронежском фольклоре (и о народном костюме в частности) публиковались в 1850-1860-х гг. в «Воронежских губернских ведомостях».
В конце XIX-начале XX в. этнографическим изучением народного костюма занимались сотрудники воронежского губернского краеведческого музея. В 1925 и 1936 годах на территории Воронежья проводились экспедиции Российской Академии истории материальной культуры (РАИМК; ныне институт археологии РАН) и отдела этнографии Русского музея во главе с Надеждой Гринковой и этнографом и сотрудницей Русского музея Еленой Бломквист, на бумаге костюмы запечатлела воронежская художница Н. И. Юргенсон.
Воронежский народный костюм изображён на полотнах художников Александра Бучкури и Елены Киселёвой.
Мужской костюм
Мужской костюм не отличался разнообразием и был практически идентичен мужской одежде других губерний. Основу мужского костюма составляла рубаха-косоворотка (также существовали рубахи с прямым вырезом) и узкие штаны-порты синего цвета. В XIX веке, в связи с вытеснением домотканой холстины фабричными тканями, рубахи стали шить из пестряди, кумача и ситца (однако, к примеру, в Коротоякском уезде ещё в 1920-х годах наряду с рубахами из пестряди не только старики, но и молодёжь носила холстяные рубахи), а праздничные рубахи состоятельных мужчин (в особенности молодых парней) — из кашемира красного, малинового или зелёного цвета, в Коротоякском уезде праздничные рубахи были сатиновыми, чёрного цвета. Концы рукавов изначально были широкие, но впоследствии стали обладать манжетами. В промежуток между соединением рукава и переднего полотнища вставлялась ластовица (в Коротоякском уезде ластовицы назывались «паляки́»), из красной пряжи. Ворот косовороток Коротоякского уезда низкий, высотой около 2 см, украшался вышивкой из чёрных нитей, но в месте прикрепления ворота и вокруг него вышивка уже из красных нитей. Концы рукавов и подола старинных коротоякских рубах украшались полосками закладного ткачества различной ширины из красных тканей и красными же грубыми численными кружевами. Существовали и рубахи и с украшениями на спине и груди, т.н. рубахи с «муто́узом» или «хрястом». Подобные рубахи носились в селе Платава (ныне Репьёвский район, ранее — Коротоякский уезд). Подоплёка у этой рубахи треугольной формы, шов, скрепляющий её с основным полотнищем, вышивается красной нитью («муто́уз»), в вершине треугольника, располагающейся посередине груди, вышивался крест в виде двух пересекающихся стежков красной нити или нескольких мелких крестиков. На некоторых экземплярах аналогичный крест присутствовал на спине. Штаны, однако, даже в 1920-е годы изготовлялись из домотканой холстины, набивной (как правило, в вертикальную белую полоску, в промежутках между полосками могли присутствовать вилюшки, ромбики или квадратики; в Коротоякском уезде узор набивался масляными красками на белом фоне) и крашеной (преимущественно у бедняков), хотя ещё в конце XIX века появились образцы из фабричных молескина, шерсти и сукна. В Коротоякском уезде в 1920-е годы штаны из набивной ткани выходили из употребления, им на смену приходили штаны из белого гладкого холста или холста, вычерненного на дому. Между штанин вшивался клин, образовывавший мотню, обеспечивавшую удобство при ношении. В талии порты подвязывались шнурком-гашником (протягивавшимся в учкур — проём, образованный подворачиванием портов на талии в полоску), таким образом удерживая их на бёдрах.
Рубаха опоясывалась шерстяным поясом, а позднее — кожаным ремнём. В старину рубахи доходили до колен, и подпоясывались низко — «под пузо», к началу XX века подол рубахи укоротился и пояс стали носить на талии. В Воронежской губернии на протяжении времени существовало множество способов изготовления мужских поясов.
Верхней одеждой служили шуба и халат, в XIX веке появились жилеты, и надевавшиеся в прохладную погоду пиджаки. Летом носили поддёвки из чёрного сукна.