Су̀пермоде́ль — модель, достигшая высшего профессионального уровня. Такие модели имеют мировое признание, получают самые высокие в индустрии моды гонорары и сотрудничают с ведущими дизайнерами и всемирно известными фирмами. Контракты супермоделей на рекламу и активную поддержку брендов нередко превышают миллионы долларов США, они регулярно появляются на обложках самых престижных журналов моды, их карьера и личная жизнь активно освещается и комментируется в глобальных СМИ.
История
Происхождение термина и первая супермодель Кто изобрёл термин «супермодель», точно неизвестно, на эту тему есть разные мнения и утверждения. Согласно Майклу Гроссу, американскому журналисту и автору нашумевшего бестселлера «Модель: уродливый бизнес красивых женщин» («Model: The Ugly Business of Beautiful Women»), термин «супермодель» впервые был использован модельным агентом Клайдом Мэттьюсом в 1943 году в его пособии для начинающих манекенщиц «Значит, ты хочешь стать моделью!» («So you want to be a model!»)Matthews, Clyde. «So you want to be a model!». Halcyon House, Carden City, N.Y, 1948. Second Printing. ASIN B000K7U8AU. Проверено 13 июля 2011., но ещё в 1942 году модный критик Джудит Кэсс употребила его в статье «„Super“ Models are Signed for Fashion Shows», опубликованной в газете Chicago TribuneBarryPopik.com Supermodel July 25, 2004.
Честь называться первой супермоделью широко признаётся за американской моделью и женой фотографа моды Ирвина Пенна — Лизой Фонсагривс. В 1940-х и 1950-х годах фотографии Фонсагривс украшали страницы и обложки не только всех самых известных модных глянцевых журналов, таких как Vogue, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, ELLE и Glamour, но и таких авторитетных журналов, как Time, Life, Town & Country и Vanity Fair. Дориан Ли, Джин Шримптон и Джиа Каранджи также часто упоминаются в СМИ как первые мировые супермодели.
В 1967 году термин «супермодель» был впервые использован прессой по отношению к конкретной модели. Ею стала легендарная англичанка Твигги, которую на пресс-конференции спросили: «Что означает для вас быть супер-моделью?» Согласно New York Times, на этот вопрос, как и на многие другие вопросы, она отвечала незамысловато: «Не знаю». Всего год спустя, в 1968 году американский глянцевый журнал Glamour опубликовал список из 19-ти женщин, именовавшихся «супермоделями». В список вошли Твигги, , Вильгельмина, Верушка, Пегги Моффитт, Джин Шримптон, Мариса Беренсон, Бенедетта Барцини и другие широко известные моделиCokal, Susann. «Supermodels», St. James Encyclopedia of Popular Culture. 1999. Michigan. Gale Group.. С этого момента термин стал всё чаще и чаще появляться в СМИ и окончательно вошёл в лексикон модной индустрии в 1975 году, когда американский Vogue на своей обложке назвал супермоделью внучку Эрнеста Хемингуэя — широко известную фотомодель и актрису кино Марго ХемингуэйVogue cover scan. September 1, 1975 edition. Archived from Ebay.co.uk. Subheadline says, «New York’s new supermodel, Margaux Hemingway».
В 1979 году скандально известная американская модель и актриса Дженис Дикинсон в интервью с ведущим популярной телевизионной программы Entertainment Tonight заявила, что это она изобрела и первой использовала слово «супермодель» в отношении самой себя, намеренно совместив слова «супермен» и «модель»Dickinson, Janice. Instinct Magazine: Janice Dickinson Archived from original link. 2006-06-01. InstinctMagazine.com Retrieved 2011-07-15.. Впоследствии Дикинсон также настаивала, что именно она была первой мировой супермоделью.
1970—1980 В 1970 годы небольшая группа ведущих моделей впервые становится частью поп-культуры Запада. Их имена всё больше и больше становятся знакомы широким кругам публики. Джули Кэмпбелл, редактор американского журнала Sports Illustrated, выпускает первый номер Sports Illustrated Swimsuit Issue с фотографиями высоких, идеально сложенных калифорнийских моделей. Она называет их по именам и фамилиям и этим способствует их международному признанию и формированию статуса супермоделей.
В 1975 году Марго Хемингуэй подписывает рекордный для того времени контракт на 1 миллион долларов США с косметической фирмой и становится лицом их парфюма. В этот же год она появляется на обложке журнала Time под заголовком «Новые красавицы», тем самым укрепив в сознании публики понятие «модель как знаменитость». Вскоре миллионные контракты с косметическими фирмами были подписаны и другими моделями, например Лорен Хаттон, которая к тому времени появлялась на обложках Vogue 25 разLauren Hutton , IMDB Проверено 17 июля 2011LAUREN HUTTON: THE WILD ONE , Harper's Bazaar (13 January 2011) Проверено 17 июля 2011. О том, кто стал первой чернокожей супермоделью, также не существует единого мнения. Одни называют Иман, будущую жену Дэвида БоуиIman: Supermodel and Beauty Innovator , Teenvogue.com, другие считают, что право первенства принадлежит американке .
1980—1990
В начале 1980-х годов Инес де ля Фрессанж, французская модель аристократического происхождения, которая впоследствии была выбрана символом Франции — Марианной, стала первой моделью, подписавшей эксклюзивный контракт с домом моды Chanel. За ней последовали Джиа Каранджи, Шерил Тигс, Кэрол Альт, Ким Алексис, Полина Поризкова, Брук Шилдс, Эль Макферсон и будущая жена Билли Джоэла — Кристи Бринкли, которые получили контракты на рекламу и активную поддержку всемирно известных брендов, от Пепси-колы до грузовиков Ford1980s: Fashion: Supermodels bookrags.com. Retrieved July 14, 2011.. По мере того, как супермодели начали ассоциироваться в глазах публики с гламуром и славой, они постепенно встали на одну ступень с кинозвездами1980s: Fashion: Supermodels bookrags.com. Retrieved July 15, 2011..
1990—2000
1990-е годы стали годами трансформации супермоделей из знаменитостей в суперзвёзд. Лучшие из них стали регулярно появляться на страницах мировых журналов и газет, в желтой прессе, давать интервью ведущим популярных ток-шоу. Они развлекались в самых эксклюзивных частных клубах, летали на частных самолетах, их преследовали папарацци, они встречались или выходили замуж за миллиардеров, известных антрепренёров и звезд кино и рок-н-ролла. Супермодели стали получать роли в кинофильмах и музыкальных видеоклипах и зарабатывать миллионы долларов. Они превратились в иконы стиля и ежегодно входили в рейтинги самых стильных знаменитостей мира. Их слава позволяла им самостоятельно управлять своими карьерами, продавать свои имена как бренд, а также требовать и получать всё более и более высокие гонорары. Ничто не выражает статус супермоделей более точно и образно, чем знаменитая фраза Линды Евангелисты, которую она высказала в интервью журналу Vogue в 1990 году. Её заявление: «Я не встаю с постели меньше, чем за 10 тысяч долларов в день» стало одной из самых цитируемых фраз в истории модельного бизнеса.
Формирование феномена супермоделей завершилось в начале 1990-х годов. «Великолепная пятёрка» супермоделей того периода. Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Татьяна Патитц одновременно появились на январской обложке английского Vogue 1990 года; эта историческая фотография Питера Линдберга ознаменовала новую эру в модельной индустрии и начало внедрения супермоделей в мировую поп-культуру.
Немка Клаудия Шиффер, а вслед за ней англичанка Кейт Мосс вскоре присоединились к вышеупомянутой группе супермоделей. В 1991 году Тарлингтон подписала многолетний контракт на 800 тысяч долларов за 12 дней работы в год с косметической фирмой Maybelline, а четыре года спустя, в 1995 году Шиффер заработала 12 миллионов долларов — рекордную сумму даже для супермодели. Эти женщины, как, впрочем, и другие топ-модели того периода, стали дивами подиума и звёздами рекламы, что позволило Карлу Лагерфельду безапелляционно заявить, что супермодели даже больше, чем звёзды Голливуда, стали выражением подлинного гламура. Совместно с дюжиной известных топ-моделей они доминировали на мировых подиумах, на обложках престижных модных глянцевых журналов и в глобальной рекламеThe Fall of the Supermodel Time. Retrieved July 13, 2011. Их знали просто по именам: Синди, Кристи, Наоми, Линда и Клаудия, и они стали известны как «изначальные супермодели». «Они были селебрити, — прокомментировала Анна Винтур, редактор американского Vogue в интервью с New York Times, — Их преследовали папарацци. Всем было интересно, чем они завтракают и с кем имеют романы».
Влиятельные редакторы моды, ведущие дизайнеры и фотографы моды — все в той или иной мере участвовали в формировании супермоделей как суперзвёзд массовой культуры, но никто не способствовал этому больше, чем Джанни Версаче и Джанфранко Ферре, которые первыми стали платить небольшой группе топ-моделей баснословные гонорары и подписывать с ними эксклюзивные контракты. «В начале моей карьеры, — вспоминала Наоми Кэмпбелл в интервью с телевизионной программой Real Style Network, — модели разделялись на две группы: одни работали на подиумах, а другие фотографировались для журналов». Согласно Донателле Версаче, «этот феномен создал Джанни, когда вывел всех лучших манекенщиц на подиум одновременно». Музыкальный видеоклип Джорджа Майкла «Freedom '90» с участием «великолепной пятёрки» стал глобальным хитом.
В середине 1990 годов кинозвёзды, такие как Джулия Робертс, Сальма Хайек и Хэлли Берри, а также звёзды поп-музыки и рок-н-ролла стали постепенно вытеснять моделей с обложек журналов и рекламы, и это ознаменовало начало конца эпохи супермоделей. «Я думаю, что сейчас пришло время кинодив», — заявил Джанфранко Ферре. «Модели сегодня никого не волнуют», — поделилась с New York Times Линда Уэллс, главный редактор американского журнала Allure.
«Смена караула» произошла достаточно внезапно, чтобы вызвать всевозможные слухи о «заговоре» против могущества супермоделей. Одна популярная теория заговора гласила, что закат супермоделей произошёл в основном благодаря тому, что влиятельным дизайнерам Парижа и Нью-Йорка, а также главным редакторам ведущих журналов моды надоело высокомерное отношение моделей к бизнесу, и они совместно приняли меры для того, чтобы десяток моделей больше не могли диктовать всем свои условия.
Согласно другой, более распространённой теории, причиной окончания феномена супермоделей стали изменения в модных тенденциях, что в свою очередь повлекло за собой продвижение иного типажа моделей, отражающего новые направления моды. По мере того, как сокращалось количество покупателей одежды от кутюр, многие известные дизайнеры стали создавать менее броскую одежду и нанимать на работу моделей, далёких от гламура, считая, что невыразительные модели будут привлекать внимание клиентов не к себе, а к демонстрируемой одежде. «Мне жаль новых моделей, — сетовал Майкл Гросс в New York Times. — Они не станут знаменитыми как супер-пупер. Им этого не позволят».