thumb|Dos conjuntos de "Eye", presentados en la exposición Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse (puesta en escena en 2023). El tocado del conjunto delantero es una creación de 2021 de Michael Schmidt.|alt=Izquierda: Conjunto rojo de dos piezas, visto de perfil. Derecha: Vista frontal del conjunto con top negro y minifalda de rayas doradas, rojas y negras. Eye es la decimoquinta colección del diseñador de moda británico Alexander McQueen, lanzada para la temporada Primavera/Verano 2000 de su casa de moda homónima. Se inspiró en la cultura de Oriente Medio, en particular en la vestimenta islámica, así como en la opresión de las mujeres en la cultura islámica y su resistencia a ella. La colección combinó prendas tradicionales de Oriente Medio con elementos extraídos de la moda occidental, como la ropa deportiva y la ropa fetichista. El joyero y frecuente colaborador de McQueen Shaun Leane proporcionó el diseño más conocido de la colección: un yashmak hecho de cota de malla.
El desfile de Eye se llevó a cabo en el Muelle 94 el 16 de septiembre de 1999, durante la Semana de la Moda de Nueva York. En los días previos al desfile, el huracán Floyd amenazaba la ciudad de Nueva York, y aunque muchos otros diseñadores cancelaron sus desfiles, McQueen decidió seguir adelante con Eye. A pesar del mal tiempo, asistieron más de 1000 invitados. El desfile se presentó en una pasarela inundada con varios centímetros de agua, teñida de negro para simular petróleo. Sesenta y ocho looks se presentaron en el desfile principal, tras lo cual una cama de clavos se elevó del agua en el suelo para el final del desfile. Se escuchó una iluminación estroboscópica mientras acróbatas vestidos con túnicas descendían del techo suspendidos de cables. Cuando McQueen salió para hacer su última reverencia, se bajó los pantalones para mostrar unos calzoncillos tipo bóxer diseñados para parecerse a la bandera estadounidense.
La crítica recibió opiniones dispares sobre Eye. Si bien algunos críticos apreciaron su enfoque teatral, otros lo consideraron abrumador para la ropa. Muchos críticos consideraron que los diseños carecían de innovación. Los abrigos y vestidos se consideraron constantemente el punto fuerte de la colección. El análisis crítico ha interpretado «Eye» típicamente como una declaración sobre el contraste entre los valores sexuales y políticos de Occidente y Oriente Medio. Los accesorios de «Eye» aparecieron en ambas ediciones de la exposición retrospectiva «Alexander McQueen: Savage Beauty», y las prendas de la colección se exhibieron en la exposición de 2022 «Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse».
Trasfondo El diseñador de moda británico Alexander McQueen fue conocido a lo largo de sus casi veinte años de carrera por sus diseños imaginativos, a veces controvertidos. Sus desfiles de moda eran teatrales hasta el punto de rozar la performance Como diseñador británico, McQueen se presentó en la Semana de la Moda de Londres durante gran parte de su carrera, aunque había repetido sus primeros desfiles Banshee (otoño/invierno de 1994) y Dante (otoño/invierno de 1996) en la ciudad de Nueva York a instancias del promotor de moda Derek Anderson.
McQueen se inspiró para su ropa y sus desfiles en una amplia gama de fuentes, como la historia, las religiones del mundo, el arte y su propia vida. A menudo usaba su obra para explorar temas de victimización femenina, resistencia, supervivencia y empoderamiento, aunque sus diseños agresivos y sexualizados A veces provocó acusaciones de misoginia. Examinó las ideas religiosas a lo largo de su carrera: motivaciones religiosas para la guerra en Dante (otoño/invierno de 1996); martirio en Joan (otoño/invierno de 1998), y persecución religiosa en In memory of Elizabeth Howe, Salem, 1692 (otoño/invierno de 2007). A menudo jugaba con Nociones de la ropa como armadura y viceversa.
Eye (primavera/verano 2000) fue la decimoquinta colección del diseñador británico Alexander McQueen para su casa de moda homónima. Inspirada en la música turca que McQueen escuchó en un taxi, así como en la comunidad árabes de Londres, la colección exploró la cultura de Oriente Medio, en particular la vestimenta islámica. McQueen declaró que deseaba examinar la opresión de las mujeres en la cultura islámica y su resistencia a ella.
Para este fin, la colección tomó prendas tradicionales de Oriente Medio e islámicas como los pantalones harén, pantalones holgados ajustados al tobillo; los velos islámicos, incluidos el yashmak y el niqāb; y la burka, que cubre completamente el cuerpo y el rostro, y los impregna con elementos extraídos de estilos de moda occidentales como la ropa deportiva y la ropa fetichista. También había abrigos y pantalones de tiro bajo con aberturas en forma de cerradura o bajos redondeados. Los conceptos de ropa fetichista incluían máscaras faciales, siluetas que se ajustaban al cuerpo y cuero arneses. La ropa deportiva se presentó en forma de camiseta de fútbol con lunas crecientes rojas, y pantalnes cortos de boxeo con el nombre de McQueen en escritura árabe.
La paleta principal de la colección fue rojo, negro y blanco, con elementos metálicos y bordados. Como era habitual en McQueen, las prendas a medida tuvieron una gran presencia, incluyendo abrigos y trajes. También hubo varios vestidos drapeados en jersey ligero. Muchos artículos estaban hechos de tela de brocado y cuero bordado. Algunos artículos tenían impresiones que se asemejaban al arte islámico tradicional. Los diseños fueron cortados para ocultar el cuerpo, en la tradición de Medio Oriente, o revelarlo, de una manera más occidental. Las prendas estaban decoradas con monedas cosidas, campanillas y cintas, que recordaban a los trajes de danza del vientre. Los accesorios incluían tocados hechos con monedas, proporcionados por sombrerero y colaborador frecuente de McQueen Philip Treacy. Las piezas con diamantes fueron creadas por los ganadores de un concurso internacional de joyería.
Otro colaborador de muchos años, el joyero Shaun Leane, creó un yashmak que imitaba una cota de malla, compuesto por placas de aluminio con cabujones de cristal Swarovski rojo incrustados. Según Leane, McQueen le mostró un cinturón antiguo hecho de metal filigrana, engastado con joyas rojas, que Leane ha recordado de diversas maneras como Otomano o Mogol, y le pidió que produjera algo inspirado en el cinturón que cubriera todo el torso y la cabeza. Ese fue el alcance del informe creativo: McQueen confió en Leane para producir algo adecuado, y McQueen no vio el artículo terminado hasta tres días antes del desfile.
Desfile Mudanza a New York City Hay muchísimos compradores estadounidenses que no salen de Estados Unidos, y mucho menos vienen a Londres. Como actividad de relaciones públicas, no le hará ningún daño. Desde ese punto de vista, está defendiendo a Gran Bretaña. Dicho esto, es una pena no tenerlo en Londres. Simon Ward, del Consejo Británico de la Moda, sobre la decisión de McQueen de desfilar en Nueva York Eye fue el primer desfile que McQueen estrenó fuera de Londres. La decisión fue algo controvertida en la prensa británica, ya que la salida de McQueen dejó a la Semana de la Moda de Londres sin uno de sus nombres más atractivos. Lisa Armstrong, del diario londinense The Times, especuló que McQueen podría haber estado resentido con el Consejo Británico de la Moda, ya que creía que "nunca habían reconocido adecuadamente su papel en la transformación de la moda británica en los últimos años".
McQueen afirmó que la mudanza a Nueva York fue una decisión comercial destinada a mostrar la marca Alexander McQueen al personal de la industria de la moda que no asistía a la Semana de la Moda de Londres. Consideró esto como un paso hacia el desarrollo internacional de la marca y desde el principio tuvo claro que planeaba regresar a Inglaterra la temporada siguiente. McQueen habló con el Evening Standard entre bastidores antes del desfile y comentó: "¡Que les den!" cuando le preguntaron si creía que los diseñadores estadounidenses sentirían envidia de su desfile. Añadió que, de todos modos, no planeaba regresar a Nueva York. Judith Watt y Dana Thomas citan estos comentarios en sus respectivos libros como si los hubieran hecho después del desfile porque McQueen no estaba contento con la recepción mixta del desfile. La medida provocó que su desfile se realizara casi una semana y media antes de lo que habría sido en Londres, lo que provocó una prisa de sus empleados para asegurarse de que la colección estuviera lista en tiempo.
Detalles de producción El espectáculo se realizó en un almacén del Pier 94 a las 9:00 p. m. el 16 de septiembre de 1999, durante la Semana de la Moda de Nueva York. McQueen había solicitado inicialmente permiso para realizar el desfile de "Eye" en el Puente de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, pero el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York se negó por razones de seguridad. En los días previos al desfile, el huracán Floyd amenazaba a Nueva York, lo que provocó el cierre de escuelas y negocios. Varios otros diseñadores cancelaron desfiles, pero McQueen decidió seguir adelante con "Eye". Al anunciar la decisión de McQueen de no cancelar, su publicista, Pierre Rougier, supuestamente afirmó que la tormenta "añadirá ambiente". Algunos bromearon diciendo que McQueen había organizado que el huracán coincidiera con su desfile para lograr el efecto deseado. Jeanne Beker, del Ottawa Citizen, especuló que había disfrutado de la oportunidad de incomodar a las figuras "presumidas" de la industria. A pesar del clima, asistieron más de 1000 invitados, incluidas varias figuras importantes de la industria de la moda: Anna Wintour de Vogue, Kim Hastreiter de Paper, Katherine Betts de Harper's Bazaar, Hal Rubenstein de InStyle, y [Patrick J. McCarthy, director editorial de Fairchild Publications.
El desfile fue inusualmente caro. Las estimaciones del presupuesto variaban considerablemente; los rumores previos al desfile proyectaban que costaría entre $495000 USD y $1000000 USD. McQueen le dijo a The Times en enero de 2000 que había costado aproximadamente $463000 USD, mientras que Harper's Bazaar informó en diciembre de 1999 que el programa había costado $500000 USD. El patrocinador American Express, en su tercer año como patrocinador de McQueen, contribuyó aproximadamente $600000 USD al presupuesto del desfile. De Beers contribuyó con una cantidad no especificada de financiación y prestó un collar de 1220 diamantes y un prendedor de 407 diamantes para el desfile. Se dice que estos artículos tenían un valor de $1235000 USD. Otros patrocinadores incluyeron a Onward Kashiyama, Swarovski y MAC Cosmetics.
McQueen solía trabajar con un equipo creativo consistente para sus desfiles. Joseph Bennett, quien había diseñado todas las pasarelas de McQueen desde el N.° 13 (primavera/verano de 1999), volvió a encargarse del diseño del set. El estilismo general estuvo a cargo de Katy England, mientras que Gainsbury & Whiting supervisaron la producción. El peinado y el maquillaje estuvieron a cargo de Guido Palau y Val Garland, respectivamente.
Presentación de pasarela Las modelos caminaron por una pasarela de llena de varios centímetros de agua, teñida de negro para parecerse al petróleo crudo, un importante recurso de Oriente Medio. McQueen había usado previamente pasarelas líquidas en Bellmer La Poupée (Primavera/Verano 1997) y Untitled (Primavera/Verano 1998). El look de maquillaje principal era pesado delineador de ojos negro. Las modelos llevaban la piel oscurecida con loción bronceadora falsa. Muchas de las modelos llevaban tocados que les cubrían todo el rostro excepto los ojos. Otras llevaban pelucas negras.