カット (宝石)

サムネイル|様々なカットスタイル宝石におけるカットとは、鉱物の原石をその特性に合わせて研磨加工することである。また、カットスタイルは研磨面（ファセット、）の配置を指し、シェイプ（）は宝石を上から見たときの輪郭やシルエットを指す。一般的にはこの2つの言葉は同じような意味合いで使われていることが多い。カットの良し悪しによって宝石の品質は大きく左右される。

宝石のカットスタイルは、多数のファセットをつけるファセット・カットとファセットをつけないカットの2つに分けられる。時代にともない様々なカットが開発され続けている。

カットの目的宝石の原石の持つ美しさを引き出すためにカットは行われる。原石の持つ色相、透明度、彩度、多色性の方向と程度、形状、インクルージョンと呼ばれる内包物、蛍光の有無、結晶の成長線などの要素と、輝きを引き出すための研磨技術を組み合わせることで宝石の美しさが作られている。

ファセット・カットでは、複数のファセット面による光の反射がモザイク模様のコントラストを形成する。そのコントラストによって宝石の明るさや色彩の鮮やかさが生み出される。ファセット面のないカボション・カットは、透明度が低い原石に用いられることが多く、色彩や特徴的な光沢を強調するために曲面に仕上げられる。

カット各部の名称サムネイル|ファセットカット各部の名称宝石のカットは各部にそれぞれ名称がつけられている。大きく3つの部位に分けられ、上部はクラウン、下部がパビリオン、その境目である、側面から見て一番出張っている縁の部分はガードルと呼ばれる。また、クラウンの中心にある平らな最大の面をテーブル面（テーブル）、パビリオンの最下部にある最も小さい点のような面はキューレット（キュレット）と呼ぶ。キューレットには宝石の欠けを防ぐための役割がある。主なカットの種類とスタイル宝石のカットスタイルは、多数の研磨面からなるファセットカットとファセットをつけないカットの2種類に大きく分けられる。

ファセットカットは、石の中に入った光を内部で反射させ、最大限に輝かせる方法で、主に透明度の高い石に適用される。これに対してファセットをつけないカットは、主に半透明から不透明の石に施され、石の色彩や艶を活かしたり、光の筋を浮き立たせるのに適している。

ファセットカットサムネイル|ポイントカットのダイヤモンドを用いた指輪

ポイントカットダイヤモンド原石の中で最も多くみられる、正八面体の結晶の上部の4面のみを磨いたものをポイントカットと呼ぶ。15世紀までの宝飾品に見られる先の尖ったカットはほとんど未加工の状態であったと考えられている。18世紀初頭までダイヤモンドの産地はインドに限られており、インドでは天然の正八面体が神聖なものとして護符として珍重されていた。最も古い時代のカットだが、16世紀以降は衰退した。

テーブルカットダイヤモンドの人工的なカットとして最も初めに現れたスタイルである。正八面体の結晶の上下をカットしてテーブルとキューレットを作る。歴史的なテーブルカットの宝石の多くは、しばしば丸みを帯びていたり、角が丸まっていたりする。これは原石の重量をできるだけ維持しようとした当時のカット職人の工夫の結果である。テーブルカットの正方形や長方形の形状は、後のエメラルドカットやスクエアカットの原型となった。

ステップカットステップカットとは、ガードルに平行な面が階段状につけられたカットの総称である。動的なブリリアントカットに対して静的な輝きを持つ。エメラルドカット、バゲットカット、テーパーバゲットカットはステップカットの一種である。最下部のキューレットは一つの点ではなく線状で、キールまたはキールラインと呼ぶこともある。

ローズカットローズカットとは底面が平らでドーム状に三角形のファセットがつけられているカットである。表面が三角の面ですべて覆われている様子がバラの蕾を思わせるため命名された。光を反射させるパビリオンがないため、ラウンドブリリアントカットと比べると控えめな輝きを持つ。表面から差し込む光が底面から漏れるのを防ぐため、フォイルと呼ばれる箔を裏側に貼り反射させる作りのものも多かった。17世紀から18世紀にかけては主流のカットだった。

現在においてもダイヤモンドのみならず、カラーストーンのカットとしても人気を博している。

ブリリアントカットサムネイル|ラウンドブリリアントカットを用いた婚約指輪ブリリアントカット（）は、光を最大限に反射させ、ダイヤモンドの強い輝きを引き出すことを目的として18世紀初頭に考案されたファセットカットの一種である。基本的な形状はラウンドブリリアントカットで、57面体、キューレットを入れて58面体に研磨され、現代のダイヤモンドのカットとして最も一般的である。その他にマーキスシェイプブリリアントカットやペアシェイプブリリアントカットなどがある。

また古い時代のブリリアントカットとしてオールドマインカット、オールドヨーロピアンカットが挙げられる。

オールドマインカットオールドマインカット（）はブリリアントカット初期の形態の一つで、キューレットが大きく角の丸いクッション形の外形を持つ。その形状からクッションカット（クッションシェイプカット）と呼ばれることもある。

17世紀から18世紀にかけて、インドのダイヤモンド鉱山が枯渇したため、従来のテーブルカットやステップカットが当時の最新のスタイルに再カットされる過程の中でクッション型の形状が生まれた。1730年頃にブラジルの鉱山からのダイヤモンドが安定して生産されるようになると、ほとんどの原石にこのカットが施されるようになる。

19世紀後半にアフリカの鉱山産のダイヤモンドがブラジルの鉱山など「古い鉱山」の供給量を上回るようになると、古い時代のクッションカットを総称してオールドマイン（古い鉱山）カットと呼ぶようになったとされる。

オールドヨーロピアンカットオールドヨーロピアンカットはラウンドブリリアントカットと同じファセット構成で、より高いクラウンと小さなテーブル面、深いパビリオンを持つ。19世紀後半にかけて研磨機と電動丸鋸が登場し、またアフリカで新しく発見されたダイヤモンド鉱山から大量に原石が産出されたことによって、重量損失を気にせずに左右対称のラウンド型にカットできるようになった。

19世紀後半から20世紀初頭にかけて研磨工場で生産されたカットをオールドヨーロピアンカットと呼ぶが、しばしば標準的なラウンドブリリアントカット以前の丸みを帯びたカットの総称として使われる。また、18世紀にカットされた非対称なものも含まれる場合がある。

エメラルドカットサムネイル|エメラルドカットされたエメラルドを用いたインドの指輪エメラルドカットはステップカットから発展したカットである。ステップカットの正方形、または長方形の四隅の角を落としたカットを指す。コロンビア産のエメラルドにこのカットを施すことが多かったためカットの名称として定着した。エメラルドカットはダイヤモンドのカット職人の間で「素材の欠点を隠すことのできないカット」とも言われ、透明度による美しさが特徴である。

カラーストーンでは、細長い柱状に結晶するトルマリンやベリル（エメラルドもこの一種である）によく用いられる。

プリンセスカットサムネイル|表面・サイド・裏面からみたプリンセスカットプリンセスカットは1970年代に市場に登場した比較的新しいカットである。四角形でありながらブリリアントカットの輝きを持ち、原石の厚みを活かして研磨するため素材のロスが少なくカットの効率性に優れている。ネーミングの良さも相まって20世紀後半に最も商業的に成功したカットとなった。

ラディアントカットラディアントカット（）は、1977年に開発された70面から構成されるカットである。プリンセスカットに似ているが、角がカットされ面の取り方も若干異なっている。クラリティが格別高くないダイヤモンドにラディアントカットを施すと、特徴的なファセットパターンによって石にきらめきが生まれ、同じ長方形のカットであるエメラルドカットでははっきりと見えてしまう内包物も隠すことができる。また、プリンセスカットとともにロードライトなどのファセットカットされるカラーストーンのカットの定番となっている。

アッシャーカットアッシャーカット（）は1902年にロイヤル・アッシャー・ダイヤモンドの創業者であるダイヤモンドカッターのジョセフ・アッシャーによって開発されたカットである。正方形のステップカットは古くから存在したが、新たに上部に2列のファセットを加え、角を落とすために斜めにクロスカットを施した。石の形状はほぼ八角形である。

1999年にはオリジナルのアッシャーカットのより多くのファセットを持ち、輝きと光沢を増したロイヤル・アッシャーカットが開発された。ロイヤル・アッシャーカットは国際特許を取得しており、ロイヤル・アッシャー・ダイヤモンド社が唯一このカットに研磨することができる会社となっている。

バゲットカットバゲットカット（）は長方形のテーブルカットの一種である。大粒のものは角が欠けやすく、あらかじめ角を落としたエメラルドカットが施されることが多い。そのためバゲットカットのほとんどは小粒である。正方形のバゲットカットをカレ、台形のバゲットカットをテーパーバゲットカットと呼び、主にメインの宝石を装飾する脇石として使用される。

ミックスカットミックスカットは、ブリリアントカットとステップカットの混合スタイルである。楕円形やクッション形では、パビリオンがステップカット、クラウンはブリリアントスタイルのカットが施される場合がある。カラーストーンにおいては、カラーの均一性に価値が置かれるため、ミックスカットを採用することによって色を均一に見せ、キューレットからの色抜けを最小限に抑えることができる。

ブリオレットカットサムネイル|ブリオレットカットが用いられた皇后ジョセフィーヌのティアラ

ブリオレットカット（）は、しずく型の形状に三角形または長方形のファセットをつけたカットである。通常は先端部分に穴を開け、ぶら下げてネックレスやイヤリングに用いられる。長手で膨らみがある透明度の高い原石は限られるため、ブリオレットカットを施す原石を見つけるのはとても困難である。サムネイル|ペアシェイプカットのトパーズが用いられたイヤリング

ペアシェイプカットペアシェイプカット（）は西洋梨の形状を連想させることから命名された。ドロップシェイプ、またはティアドロップシェイプと呼ばれることもある。同じカラット数でもラウンドブリリアントカットより大きく見える傾向があり、かつ大粒の結晶を有効に活かすことのできるカットとされる。揺れが生むディスパージョンと呼ばれる光の分散を美しく見せるために、ティアラやネックレスの中心にセットされる例も多く見られる。

マーキスカットマーキスカット（）は、緩やかに描かれた左右対称の弧の両端をシャープに絞り込んだ舟型のカットである。1745年にフランス国王ルイ15世は侯爵（マーキス）の称号を公妾であったポンパドゥール婦人に与え、当時のファッションリーダーでもあった彼女にちなんで新しく登場したこのカットをマーキスカットと呼ぶようになったとされている。ルイ15世がポンパドゥール婦人の唇の形を模したデザインを依頼したという逸話も残されている。

理想的なプロポーションは縦横の比率が2：1のもので、小粒では輝きを発揮することが難しいカットである。

ハートシェイプカットハートシェイプカットはアメリカで生まれたハート型の輪郭を持つカットである。ハートシェイプカットでは正方形に収まるプロポーションと輪郭、対称性が重要とされる。特に輪郭は研磨工が手作業で磨くため、職人の技量がカットの美しさを大きく左右する。

ファンシーカットまた、ラウンドブリリアントカット以外のファセットカットを総称してファンシーカットという言葉を用いたり、ラウンド以外の輪郭を持つ外形をファンシーシェイプと呼ぶ用法がある。これらの用語は厳密に区別されておらず、外形とカットスタイルを組み合わせて「ハートシェイプカット」などと呼ぶことが一般的である。

ファンシーカットには既出の項目以外にも、オーバルカット（楕円形）、トリリアントカット（三角形）、ロゼンジカット（、ひし形）、ハーフムーンカット（半月形）、リリーカット（百合の花）、フレンチカット（正方形に十字型のクラウンファセット）などがある。

ファンタジーカットサムネイル|ベルント・ムーンシュタイナーによりカットされたアクアマリン宝石の裏面（パビリオン）に凹面のカットを付けた新しく独創的なスタイルのカットをファンタジーカットと呼ぶ。従来のファセットでは表現することのできなかった光のパターンを生み出した。ファンタジーカットの重要なアーティストとしてドイツのベルント・ムーンシュタイナー（Bernd Munsteiner）が挙げられる。

ファセットのないカット

カボションカットカボションカットはカーブしたドームで構成されたカットである。表面の艶や色調、量感を強調するために半透明や不透明の石に施されることが多い。また、石の持つスター効果（アステリズム）や猫目効果（シャトヤンシー、キャッツアイ効果）などの光学的効果を得るためにカボションカットを行うこともあり、その際には内包物や組織の方向を考慮する必要がある。

ビーズビーズとは穴を開け、紐などが通せるようにした形状のカットである。古代から見られる形状である。

スラブスラブとは厚みのないフラットな板状の形態のカットである。カメオやインタリオなどの彫刻を施されることが多い。

カットの設計と選択

原石とカットの選択宝石の美しさを最大限発揮させることと重量の目減りを最小限に抑えることを両立させるように、原石とカットを選択する必要がある。カットの選択、設計においては原石の形状だけではなく、物理的特質も考慮される。

カラーストーンカラーストーンの場合は原石の科学的特性を考慮し、一番美しく見える方向や形状を想定してカットを選択する。モース硬度、靭性、光学的特性などが重要な要素である。例えばオパールはモース硬度が5～6.5と中程度で、赤、オレンジ、緑や青色などの虹彩が様々に変化する遊色効果を効果的に見せるためにファセットカットよりもカボションカットを施すことが一般的である。メノウはモース硬度7の石英の細粒結晶の集まりであり、その層構造を活かしカメオなどの彫刻を施したカットに仕上げられることも多い。

このように多様な鉱物の特性を考慮に入れ、カラーストーンの最大の価値要因である色彩を引き出すカットを選択することが重要である。

ダイヤモンドダイヤモンドの場合、原石の形状によってカットの選択と作業工程が異なる。主にソーヤブルという正八面体の結晶はラウンドブリリアントカットに適しており、原石を2つに切断しカットする。その他の結晶はカットの工程においてはメイカブルと総称され、その形状や劈開などの特性により、それぞれ適したカットに研磨される。

科学的特性とカット　サムネイル|臨界角の測定

臨界角と屈折率光が透明な物質に入るときに進行方向が折れ曲がる現象を屈折といい、その程度を数値で表したものが屈折率である。

宝石には固有の屈折率がある。宝石内に入った光が外部に出る際に全反射するか、外部へ屈折して出ていくかの境界となる入射角を臨界角という。宝石の屈折率によって、臨界角もそれぞれに異なる。臨界角が小さい宝石に適切なファセットの角度を設定することで、光を全反射させやすくなる。

宝石の臨界角に適さない角度でファセット・カットを施すと、光が宝石の内部で十分に反射せずに通り抜けてしまい、宝石の中央部から背後が透けて見え、輝きが損なわれることがある。この現象をウィンドウと呼ぶ。ウィンドウ現象を防ぎ、より強い輝きを得るためには、宝石の屈折率に応じて、ファセットの角度や深さを調整する必要がある。

屈折率が高い宝石には標準的なラウンドブリリアントカットが適しており、例えばダイヤモンド（屈折率2.417）やジルコン（屈折率1.925～1.984）をよく輝かせるために有効である。

分散サムネイル|光の分散

ダイヤモンドやガラスのような透明な物質に白色光が入り、波長によって異なる角度に分解されることを光の分散と呼ぶ。分散が大きい宝石では、ファイアと呼ばれるきらめきが現れやすい。また、ファセットの配置により生じる明暗のコントラストもその見え方に影響を与える。サムネイル|多色性を示すアレキサンドライト

多色性異方性を持つ物質に光が入った際に、光が2つの異なる光線に分かれることを複屈折という。複屈折性の宝石は、結晶中の方向によって色の吸収の程度や波長が異なる場合、見る方向によって違う色が現れる。これを多色性と呼ぶ。結晶の方向に加え、ファセットの方向も色彩や色の変化の見え方に影響する。

そのため特に多色性の強い宝石では、正面から望ましい色がよく見えるように、結晶の光学的方向を考慮に入れてカットをデザインすることが重要となる。

耐久性：モース硬度、靭性、劈開宝石の耐久性は、傷の付きにくさを表すモース硬度、衝撃に対する抵抗力である靭性、結晶が一定方向に割れやすい劈開（へきかい）性などそれぞれの宝石の持つ性質によって様々である。これらの性質を考慮してカットを設計する必要がある。

例えば、ダイヤモンド、トパーズ、タンザナイト、クンツァイトなどは劈開性が強く、少しの衝撃で割れたり欠けたりしやすいため、カットの難易度が高い石である。サムネイル|クリソベリルキャッツアイ

光学的効果：シャトヤンシー、アステリズム、遊色効果宝石には様々な光学的効果を持つものがある。シャトヤンシーとは、宝石内部にシルクと呼ばれる針状のインクルージョンが平行に隙間なく配列をなしている場合に見られる猫の目のような光条を指す光学的効果である。同様に、三方向にシルクが配列した場合はアステリズムと呼ばれる星のような6本の光条が現れる。

また、オパールの黒、白、オレンジ色などの地の色に現れる様々な色彩が浮かぶ遊色効果（プレイ・オブ・カラー）と呼ばれる現象もある。これは珪酸粒子が3次元的に配列するオパール特有の構造によって生じる光の回折と干渉に起因している。

このような光学的効果を効果的に見せるためにはカボション・カットを施すことが一般的である。この際に、特にシャトヤンシーやアステリズムを示す宝石では、カボションのドームが低いと光条がシャープに現れない。十分な高さを持ってドームを形成することが重要である。

カットの作業工程サムネイル|宝石研磨機

宝石のカットは大きく分けて、切断、研削、研磨の3工程を経て完成される。

切断原石はスラブソーまたはトリムソーと呼ばれる小割り切断機で切断する。両者の違いは、スラブソーは重量の重い原石を切断するために刃の厚みがあり、トリムソーはより小さな部分を切断除去するためにより小さく薄い刃を採用している点である。

またタンザナイトのような劈開性のある石にひびが入ってしまった場合などに、重量の目減りを防ぐためタイルニッパーで分割することもある。これにより鋸で切断したときに比べ、小さい方のピースを失わずに石を切断することが可能になる。

ファセッティング（研削）ファセッティングとは、宝石をカットし面を研磨することである。切断した原石をグラインダーで削り面を作っていく。その後平面研磨機で面を磨く。その際、最初は目の粗い研磨剤で形を整え、徐々に細かい研磨剤に変えて仕上げる。この工程を粗摺り・中摺り・仕上げ摺りと呼ぶこともある。

またファセッターと呼ばれる治具に原石を固定し、あらかじめカットの形に定められたマニュアルに沿って研磨を行うこともある。デザインの指示書に指定されているファセットの角度を設定し、添加剤を加えた水を流しながらラップと呼ばれる研磨用の円盤でファセットを付けていく。

複雑なカットの場合は彫刻用作業台を用いてカットを行う場合もある。

研磨サムネイル|研磨作業の様子（スリランカ）パビリオンからガードル、クラウンの順番でファセットを切り出し、それぞれ段階的に粗い研磨面を滑らかに整えていく。研磨機から宝石を取り外し、粗研磨した際に生じた粒子を宝石と機械両方から取り除き、洗浄を行う。これは宝石に傷を作らないために非常に重要な作業である。モース硬度が9以上であるルビーやサファイア、ダイヤモンドなどの硬度の高い宝石を磨く際には、ダイヤモンドパウダーやセラミック製の研磨盤を用いるのが一般的である。

最後に酸化クロムなどの磨き用研磨剤を使用して鏡面に仕上げる。

カボション・カットの場合カボション・カットのカット作業の工程は、まず原石をスラブと呼ばれるスライスされた一枚板に切り出すところから始まる。楕円形に近いピースになるよう余分な箇所を切断した後、左右対称のドーム状に近づくように角度をつけながらカット作業を重ねていく。その後、ファセット・カットと同様に段階的に研磨作業を行い、滑らかで光沢のある表面に仕上げる。

研磨技術の進歩 1990年頃からコンピューターとレーザーの技術がダイヤモンドの研磨加工に取り入れられた。コンピューターで原石の形状や内部のインクルージョンを解析し、最適な歩留まりのカットを選択することが可能となった。レーザーは従来のカットと異なり、結晶の組成の制約を受けずにどの方向からもカットを行うことができる。

2010年代にはロボットシステムによるカラーストーンのカッティングマシンも登場した。設計用のソフトウェアがインストールされたコンピュータによって制御されたカッティングマシンは、石のチェックを除いて切断から研磨までの全工程を行うことができ、大量生産を可能にした。

カットの評価サムネイル|GIAの鑑定書ダイヤモンドとその他のカラーストーンではカットにおける価値基準が異なる。ダイヤモンドはGIA（米国宝石学会）が2004年に提唱したグレーディングシステムの基準が世界的に普及しており、カットされたダイヤモンドをカラット（）、カラー（）、クラリティ（）、カット（）の4Cで評価する方法が広く支持されている。GIAのカットグレーディングシステムにおいてラウンドブリリアントカットのダイヤモンドは、エクセレント（）、ベリーグッド（）、グッド（）、フェア（）、プア（）の5段階で評価される。総合的なカットグレードが適用されるのはラウンドブリリアントカットのみだが、それ以外のカットも研磨の各項目ごとに評価される。

カラーストーンにおいては、色が品質を判断する上で最も重要とされる。色には色相、彩度、色調、色の均一性の4要素が含まれる。カット職人は、この要素のバランスと宝石の特性や原石の特徴を総合的に判断し、カットを行う。

出典

脚注

参考文献

カット (宝石)

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